Мидбасовые динамики что это такое

К характеристикам звучания относят:

• чувствительность;
• динамические характеристики;
• детальность звучания;
• структурированный бас.

Важным моментом при покупке также считают компактную конструкцию, приемлемую для установки в салоне современного автомобиля, подходящие размеры под 16 см, 20 см выходного диаметра. Исходя из перечисленных свойств, можно выбрать подходящую для себя модель, соответствующую определенному бюджету покупки. Какую именно брать из доступных?

Форм-факторы

Одним из определяющих параметров является размер или форм-фактор. В продаже можно встретить среднечастотники, рассчитанные на 10 см, 13 см, 16 см и 20 см. Самым мощным из перечисленных будет мидбас 20 см. Однако, данный параметр также зависит от ряда характеристик, а именно от производителя и его достижений в области акустики.

Размер определяется в целом не желанием выбрать тот или иной динамик, а местом установки. Данное утверждение очевидно, при этом иногда можно встретить подобные вопросы: «Можно ли устанавливать меньшего размера, но с улучшенными характеристиками». Наверное, это можно сделать, нарушая эстетику, но нет необходимости усложнять процесс.

Для выбора подходящих колонок проверьте у себя места установки, соответственно, диаметры необходимых вам мидбасов. Обычно предусмотрены штатные колонки, которые можно поменять при необходимости. При этом тип и характер установленной системы во многом зависит от самого автомобиля. В кроссовере Volkswagen будет установлена более прогрессивная акустика, чем у ВАЗа. Одновременно не стоит недооценивать тот же Урал, который устанавливается в дверь, впереди и сзади салона.

О брендах

Среди знатоков высоко ценится акустическая мидбасовская система Урал. Комплект обойдется около 90 долларов. Не так дешево именно по причине премиального качества, которое в данном случае доступно за треть стоимости фирменных колонок.

Впечатляет, прежде всего, диапазон частот – от 36 до 7000 Гц при мощности 180 Вт. Основное ее качество в том, что акустика является низкоотыгрывающей – от 36 Гц. Мидбас 16 см – это великолепный фронтальный бас, представляющий собой «маленький сабвуфер», устанавливаемый в дверь автомобиля.

Мидбасовская акустика Урал на дверь или в другое место имеет комбинированный диффузор, что улучшает качество звучания. Для устранения помех используется шубированная целлюлоза с тканевым наполнителем и полимерным внешним слоем. Колонки 13 см и более имеют усиленную магнитную систему. Серийный номер указан на каждом экземпляре.

Сравнить можно с недорогой системой Kicx PRO, представляющей собой широкополосную автомобильную акустическую систему, рассчитанную на 200 мм диаметр. Максимальная мощность всего 100 Вт, но диапазон достигает верхней границы 12000 Гц, нижний – 85 Гц. При этом учитывается, что данная модель относится к эстрадной акустике, то есть, рассчитана на проигрывание музыки из автомобиля. Звук получается чистым и качественным. Диффузор из целлюлозы полностью демпфирует посторонние шумы и вибрации.

Более дорогие мидбасы Audison отличаются естественностью и мягкостью звучания, которые всех без исключения покоряет качеством и свойствами звука. Данную акустику можно назвать передовой, но по другим характеристикам уральский низкочастотник совсем не уступает или уступает совсем немного, но стоит в несколько раз дешевле.

Какой среднечастотник лучше приобрести, стоит выбрать по индивидуальным характеристикам и поинтересоваться предложениями в специализированных магазинах. Видео поможет вам определиться в параметрах точнее.

Дифракция, реверберация, направление мидбасов — «Автозвук» на DRIVE2

Попробуем новый формат взаимодействия с аудиторией. В любом случае в грудь себя бить не буду и говорить что так и ни как иначе, но все же занятия автозвуком на протяжениидовольно долгого времени позволяют делать подсказки и новичкам не наступать лишний раз на грабли. Собственно для кого статейки и будут ориентированы.

В опросе была затронута тема про направленность динамиков и вообще направление динамиков в автомобиле.

Про направление мидбаса в трешке, если глубоко не копать, то можно сохранить штатное, как и сетку на обшивке, это позволяет сэкономить в целом. Под штатным подразумевается стандартное место где петли, а не как в октавии или гольфе где МИД играет в сидение, хотя и это не камень преткновения. Нам больше будет интересна двухполосная система, в которой стыковка вч звена с мидбасом наиболее ярковыражена и надо ловить ту грань когда стыковка будет неразличима, при этом сама установка компонентов не будет выходить за рамки разумного.
Одним из довольно специфических моментов является наличие огромного количества пластика в автомобилях, который порождает переотражения звука. Как с этим бороться? Стараться избавить авто от пластика, обтянуть каким поглотителем, алькантара и смотрится хорошо и функцию свою выполняет эстетическую и за одно и волны гасит.

огибание звуковой волной предметов с изменением самой волны

Следующий шаг уже само направление мидбаса. Вы если кидаете два камня в воду, то волна каждого из них будет гасить волну другого. Со звуком так же. Необходимо убрать момент пересечения акустических волн в зоне прослушивания, что бы получать неискаженный звук первоисточника. Этого можно добиться незначительными доворотами. Вы спросите почему незначительными, так у нас при значительном довороте возникают проблемы покруче переотраженки (реверберации)пластика, у нас выше стекла, которые разве что шторками закрыть можно, но это уже и не очень практично на каждый день. Так что, подбираем доворот основываясь на двух вещах:
-без прямого сигнала на противоположный динамик
-без экстремальных доворотов .

распространение звука через препятствие

Если другими словами, то по умному это называется дифракцией звука. И не стоит забывать что низкие звуки имеют большую длину волны и будут слышны лучше, это к тому что если МИД не басил при параллельной установке, то с доворотом он и подавно не забасит.

По поводу диафрагмы излучения динамиков. Чем шире играет мидбас, тем нам лучше со стороны прослушивания и тем хуже для дальней стороны, т.к. у нас эта часть звука неподконтрольна. Пример с тем же камнем который кинуть в воду.
Так вся эта писанина к тому что один и тот же динамик нельзя устанавливать по одному шаблону в разные автомобили. Если вы хотите добиться хорошей тоналки, то придется попотеть. Благо нас интересует диапазон стыковки и достаточно только наживить опорное кольцо, без глобального усиления.
По вч звену приблизительно тоже самое, но это попробую описать в другом тексте. Там основной враг стекла, но в некоторых вариантах и их можно использовать во благо.

примеры дифракции сквозь отверстия различной площади. в автозвуке это сетка обшивки.

зы: стараюсь писать доступно для тех кто хочет копнуть поглубже.

кому не сложно, то кнопочка "поделиться".

Лада Vesta › Бортжурнал › Готовимся к сезону. Часть вторая. Сравниваем и выбираем эстрадный мидбас.

Всем аудиофилам большой привет. Вот подумываю сделать самую громкую весту) хотелось бы в Росси. но надеюсь как минимум в Питере. Итак, вторая часть, выбираем Мидбас для моей корявой, но надеюсь громкой, эстрадной трехполоски. Перерыл целую кипу инфы, вот выделил из всего, самую полезную статейку, лентяи, пролитсываем страницу в самый низ)) кто хочет просветиться, читайте:

Замеры и прослушка 20ых эстрадок
Доброго дня. Лучше поздно чем никогда, поэтому по чуть начну выкладывать результаты замеров и отслушки 20ых динамиков. Делалось все урывками, по чуть чуть. Единственное все АЧХ и замеры сняты в одном положении, на скриншотах красным выделена АЧХ того же динамика с распущенными фильтрами. С фильтрами 80-8к текущая. Замерял громкость и на синусах, но лучше ориентироваться по средней громкости, она наглядней, забегая вперед, разница между лидерами теста и аутсайдерами по средней громкости больше 10 дб И даже пару дб громкости уже слышно ушами.
Слушал не я, во избежание предвзятости и прочего, слушали те же люди что и в тесте 16ых динамиков, вроде тогда получилось более менее правильно описать что дают те или иные динамики, пару фирм тогда тестили о которых никто толком и не знал, в последствии наше мнение в принципе совпало с мнением рынка, так что можно пожалуй начинать
Прослушку организовали попарно, начиная с самых дешевых, проводили сравнения и проигравшего снимали, его место занимал следующий и так по порядку
Итак, самые доступные 20 эстрадки
Swat SP pro-80
Вес 1510г
сопротивление 3.8
синус 315 -99.6дб
синус 1000 — 92.4
средняя по АЧХ — 66дб
(тут поясню, синусы замерял на громкости перед клиппом, АЧХ на одинаковой для всех)

Полный размер

И конкурент Teak te м80
Вес 1395
сопротивление 3.7
синус 315 -101.9 дб
синус 1000 — 90.4 дб
средняя по АЧХ — 68 дб

Полный размер

Слушали их не долго, оба звезд с неба не хватают, тик хоть как то играет середину и низа, сват толком не играет ничего, очень глухо, будто сильно порезан сверху. При этом заметно тише. Если Тик еще хоть как то можно ставить при отсутствии денег, то со сватом все будет печально.
-------------------------------------------------------------------------
Сняли свата, как явного аутсайдера, воткнули Hannibal 8p (8омный, соответственно мощи летело поменьше)
Вес 2630
сопротивление 6.0
синус 315 -100.2
синус 1000 — 91.7
средняя АЧХ — 66

Полный размер

По прослушке Тик играл погромче, что низа, что середину, но ганнибал был хоть и тише, но чуточку приятней. Был бы 4омный, наверное догнал бы по громкости тик, но у нас тест эстрады, поэтому снимаем ганнибал и вкручиваем Eartquake EQ8c4
-----------------------------------------------------------------------
Eartquake EQ8c4
Вес 2180
сопротивление 3.6
синус 315 — 101.5
синус 1000 — 90.4
средняя АЧХ — 71

Полный размер

Ну что тут сказать Достаточно приятно играющий в сравнении со SWATом Тик, на фоне полузабытого Эртквака превратился дословно в "унылое говно" . Ertquake показал хороший панч, правильную подачу, не пытался залазить выше 5ти кгц, достойно отыграл достаточно нагруженный трек limp bizkit-stuck, при этом требует хорошую низкоиграющую ВЧ. Как выразился слухач, "я такой басс не на всех комбарях слышал" . В общем динамик приятно удивил и порадовал.
Скрутили хорошо державшийся до этого Teac и поставили Magnum MLW 8.0 -4SM
-------------------------------------------------------------------------
Magnum MLW 8.0 -4SM
Вес — 1780г
сопротивление 4.0
синус 315 — 102.1
синус 1000 — 92.3
средняя АЧХ — 69

Полный размер

В общем сравнении эрткваку проиграл, но был интересней предыдущих динамиков, лучше эртквака и остальных панчил, хотя заводская заявка от 250гц. Как вариант в недорогую трешку. Первый динамик с совпавшей заявкой по импедансу В общем оставляем Эртквак и вкручиваем вместо магнума DYNAMIC STATE CM-L20.4
-------------------------------------------------------------------------
DYNAMIC STATE CM-L20.4
Вес — 2700
сопротивление 3.3
синус 315 — 102.5
синус 1000 — 96.6
средняя АЧХ 69

Полный размер

Уже можно сказать трехомный динамик, играет не плохо, чуть зажата середина, неплохой панч, но эртквака не переиграл. Из плюсов по глубине посадки сантиметра на полтора ниже того же эртквака.
В общем продолжение следует
Продолжу понемногу. Немного поменяли метод замера, так как с более громкими динамиками на той же громкости что и с маленькими — АЧХ приобретала вид гребенки из за прибавления громкости, пришлось пересесть на розовый шум, чуть сбавить громкость и побаловаться эквалайзером, что бы более явно были видны различия между динамиками. Замеряли в одном положении эквалайзера, слушали и с эквалайзером и во флэте. Резать сверху стали до 6.3 4ым порядком. Чем лучше были динамики, тем дольше приходилось их слушать, пробовать разные треки, в общем дело муторное, тут постараюсь выложить самую суть.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Так как Dynamic State был громче Эртквака, сняли Эртквак и сунули следующий по цене Ural 200S.
Ural DB 200S
Вес — 1880
Сопротивление — 3.1
Средняя АЧХ флэт — 68
Средняя АЧХ рез — 65

Полный размер

Необычный динамик, плоский, как эстрадные Каденсы. Стандартный посадочный размер, но по ширине больше стандартных, наподобие P.Audio E8-150, учитывайте на будущее. Громче Стэйта по прибору на 2дб и это слышно. Хорошо играет середину, нагруженные треки. Но по другому чем его младший брат 165S — тот середину отыгрывал лучше, но слаб в низах, а этот играет более ровно и то и то, хотя на вид и не скажешь. Зато запах от катушки как и старой серии. Точно так же спустя недельку игры в авто этот запах пропадает. В общем отличный вариант в двери с малой посадочной глубиной.
Снимаем Динамик Стейт и вкручиваем вместо него МОМО HE 815 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MOMO HE815
Вес 3820
Сопротивление — 3.1
Сред АЧХ флэт — 67
Сред АЧХ рез — 65
Этакие слон и моська

Полный размер

Очень тяжелый динамик, тоже с пулей, добротно собранный, но избиения не получилось

Автозвук FAQ / Акустика автомобиля Москвич / Статьи

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ)

1.1. Что такое мидбас?

Мидбас — это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц. Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы — полоса частот выше того, что считается «сабвуферной» полосой, но ниже «речевой» полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар — динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей — меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно «обычных» 13см хватит, а как обрезать — все есть на сайтах АвтоЗвука. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.

1.2. Мидбасы для чайников

Постановка задачи: Информации по изготовлению и расчету сабвуферов — море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: «Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком“. Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы — чем дороже, тем лучше. В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они: 1. В 99% случаев для 5“-6“ мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air. Как следствие — влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь. 2.Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков. 3.Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т.д. и в принципе не обязательна. 4.При выборе динамиков (5“-6»)следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.

ОТВЕТ: Т.к. автор частично прав. 0. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком — Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт. Все остальные стыдливо умалчивают. 1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается — зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример — старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Фокал 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в БОКС, в кики, а вот кажется 165 KX — можно. (это все динамики из старой линейки фокала). 2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции — при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря — в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации. 3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе — на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например. 4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т.д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, кевлар имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Фокал научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Рекомендуется слушать динамики перед покупкой и выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.

1.3. Принципы построения системы начального уровня?

Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно — как можно жёстче закрепить мид. Акустическое Короткое Замыкание не допускать ни в коем случае.
Твитеры — сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены —
глубина и ширина. Если сцена нужна глубокая (т.е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5см от верхней линии щитка приборов,
направленность — если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты)
Вариант 2 — если нужна сцена широкая — ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или вам пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко.

1.4. Как распределяется в процентном отношении вклад компонентов в системе?

Акустике 70%, усилителю 20% и голове 10%.

1.5. Что такое SPL?

Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.

1.6. Можно ли верить цифрам выходной мощности, написанным на магнитолах?

Выходную мощность 45 ватт мостовые усилители способны развить при напряжении питании — 14,5 вольт (заведеный двигатель) и на активной нагрузке немного меньшей, чем 2 ома. При этом каждый канал будет потреблять ток 5 ампер. При такой мощности на четыре канала потребуется предохранитель: минимум — 20 ампер. Кроме того, корпус магнитолы не будет успевать рассеивать и половины тепла, выделяемого усилителями при работе на мощности 4 X 45 ватт. Так что забудьте цифры выходной мощности, которые, написаны на лицах магнитол. Больше тот, кто наглее!

1.7. Можно ли брать за основу схемы установок из журналов?

Дело в том, что описать, как звучит система на страницах журнала не так уж сложно. Но поскольку эти машины практически никто не слышал и возможно не услышит, то те, кто описывают установки, предпочитают об этом не писать. А вот про инсталяцию они пишут. К ней и картинки можно прицепить. В общем, есть чего показать. Поэтому каждый из установщиков стремится показать свои возможности. Отсюда и крутые установки, аудио-видео системы и т.д. А, что касается звука, то его надо слушать. Не все аудиосистемы хорошо звучат. Это точно. А описание аудиосистем в журналах остается на совести тех, кто пишет. К примеру, журнал Аудиомобиль, специально присылает подготовленного человека для прослушивания, перед тем как писать статью.

1.8. Что такое подиум?

Подиум — это небольшое возвышение. Часто используется как элемент малых архитектурных форм в доме, офисе, квартире и т.д. В плане применения к авто-акустике — это тоже небольшое возвышение над обшивкой для установки в него динамика. Т.е. динамик ставится не заподлицо с обшивкой, а заподлицо с подиумом. Хотя может быть случай, когда подиум, как инженерная конструкция, размещается за обшивкой и тогда динамик будет стоять в одном уровне с ней, но это редкий случай. Возвышение (подиум) делают для решения сразу нескольких задач: для увеличения жесткости крепления динамика, для размещения крупного динамика в относительно мелкой по глубине двери и для изменения ориентации динамика по отношению к плоскости обшивки.

1.9. Как измеряется мощность усилителя?

RMS означает «среднеквадратичное значение». Это не метод измерения мощности, а шкала её измерения. На синусоидальном сигнале пиковое значение будет ровно вдвое больше среднеквадратичного. И всё. Нет никаких «номинальных», а тем более, оборони господь, «допустимых» значений мощности усилителя. Вы здесь спутали карты с акустикой, которая мощность не ПРОИЗВОДИТ, а ПОТРЕБЛЯЕТ. Здесь есть понятие допустимой мощности, которую можно привести и в виде среднеквадратичного значения, оговорив (или подразумевая) длительный характер работы динамика, или же — пиковое значение, оговорив (или, для пущего эффекта, не оговорив) кратковременный характер тестового сигнала. Тогда, вполне справедливо, можно говорить о допустимой мощности 200 Вт у 4-дюймовой питюльки. Если подать эти 200 Вт в течение одной миллисекунды. По поводу мощности акустики у нас идут непрерывные и неприятные разговоры с импортёрами, которые искренне считают, что чем больше написано, тем лучше продаётся (возможно, они по-своему правы). В результате бывают казусы: в одном из недавних тестов акустики долговременная мощность одной из моделей (в Ваттах RMS, по всем правилам) оказалась неуказанной по настоянию импортёра. «У других написано 200, а у нашего 40. Его покупать не будут». Речь при этом шла о продукте одной из самых уважаемых и технически грамотных европейских марок, которые всегда мощность указывают безупречно корректно, со ссылкой на международный стандарт её измерения. На досуге можете поискать. Возвращаясь к усилителям. Их мощность определяется как наибольшее значение, при котором не превышается некое пороговое значение коэффициента нелинейных искажений. Для мощных усилителей это обычно 1%, как и было сказано. Измеряется она (у нас в тестах) в Ваттах по среднеквадратичной шкале, RMS то есть. Это и есть максимальная мощность усилителя в истинном смысле слова «максимальная». То есть — наибольшая, которую он может развить до начала ограничения. Никакой объективно обоснованной «номинальной» мощности у усилителя нет. Это всё очень похоже на хорошо нам знакомые автомобили. У двигателя (ПРОИЗВОДЯЩЕГО мощность) етсь максимальное её значение на оплном газу и максимальных оборотах. Если газ нажат не оплностью, или обортоы нидже максимальных, мощность будет ниже. Какое её значение принять за «номинальное»? Да любое, соль и перец по вкусу. 14,4 В как «ходовое» напряжение — наиболее распространённый стандарт de facto. Мы его придерживаемся (когда; можем, в недавнем тесте моноблоком не смогли), чтобы обеспечить сравнимость результатов: производители в большинстве приводят мощность для 12 и 14,4 В.

1. 10. Чувствительность, это что?

Чувствительность (если грамотно, то характеристическая чувствительность) измеряется как среднеквадратическое значение АЧХ по звуковому давлению в РАБОЧЕЙ полосе частот. Делается это в заглушенной камере, подавая на головку (или АС, если гр-ль имеет две или несколько полос) мощность в 1 Вт. Микрофон располагается по продольной оси АС на расстоянии в 1 метр и направляется на ВЧ излучатель. Хитростей здесь несколько.
1. АС для измерений должна быть в акустическом оформлении (т.е. в боксе) или на акустическом щите — экране. И если размеры последнего оговорены (IEC 268-5, ГОСТ 16122), то объёмом бокса никто не оговаривает. Вполне очевидно, что в малом и большом по объёмам боксах РАБОЧАЯ полоса будет различной (из-за спада низких частот и неравномерности АЧХ на верхней середине из переотражений от передней стенки бокса). Отсюда и характеристическая чувствительность будет иметь разные значения. В последнее время метрологи стали склонятся к измерительному боксу (закрытый ящик) со стандартным объёмом 10,0 литров для обычных головок и 38 литров для сабвуферных.
2. Поскольку на нагрузке следует рассеять 1 Вт, на 4-х оммную головку или АС нужно подавать напряжение 2,0 Вольта. 2,83 Вольта подаётся на 8-ми оммную головку (следует из закона Товарища Ома). На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. Этим методом, кстати, пользуется большинство производителей головок и АС, поднимая показатель чувствительности в рекламных целях, т. е. одуривая простых смертных.
3. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Так, весьма точные результаты можно получить на крыше многоэтажной башни (если рядом не будет окружающего шума от вентиляторов. пролетающих самолётов и прочих ворон). В салоне автомобиля сложнее. Наибольшие погрешности в АЧХ будут на средних частотах (отражения от стёкол, торпедо) и на самых низких, за счёт передаточной функции салона.
4. Измерения чувствительности акустических излучателей на частоте в 1 кГц совершенно непоказательно за счет большой неравномерности АЧХ (по сравнению, например, с УЗЧ, где она практически линейна).

1.11. Что такое «bass reflex port»?

В каталоге некоторые субы с фазиком писались как ventedbox а некоторые как bass reflex. Это одно и то же. Но bass reflex звучит приятнее, вроде как что-то солидное, а не просто вентиляция.

Правильный мидбас или SQ почти за дешман часть 4. — BMW 3 series, 2.5 л., 1989 года на DRIVE2

Приветствую!

!ДИСКЛЕЙМЕР!
Если вы привыкли видеть красивейшие инсталлы сделаные профессионалами — то бегите отсюда. Тут делалось быстро и первый раз, но тем не менее получилось нормально!

И так к сути дела.
Поскольку передние динамики я поставил в штатные места, а объема в этих местах надо сказать нету от слова совсем, то очень важным моментом было решение вопроса с мид басами.
Все дело в том, что заявленный чистотный диапазон динамик может играть только в определенном акустическом оформлении. Автомобильные динамики в большинстве случаев расчитываются для установки в дверь, т.е. под объем около 10 — 15 литров. При установке такого динамика в штатное место с объемом литр полтора, резонансная частота смещается сильно в верх, и динамик уже не может отыгрывать низы.

Так вот о чем это я. Нужны мидбасы. Устанавка в дверь не приемлема.
Сначала была идея взять штатные сабы от BMW7 e65 и пихнуть их под сидухи, но места там крайне мало и опять же проблема с недостатком объема. Остается только задняя полка.

Долго искал подходящие динамики, и остановился на них:

Полный размер

Фото 1. Настоящий мид бас — URAL (Урал) AS-W200MB

Теперь надо было умудриться их впихнуть в полку. К тому же с минимальным колхозом — очень хотелось оставить родную синию полку.
Двадцатые динамики туда даже близко нелезут, по штату там 13ые. Остается только резать железо. Сразу скажу, что никогда бы не решился, что-то там резать, если бы за меня этого не сделали предыдущие владельцы. При покупке машины в полке стояли овалы, играли кстати отвратно, под них и было все порезано. По этому мне оставалось только немного подпилить, а это уже не страшно.

После подгонки заклеил все виброй трешкой, вокруг динамиков в два слоя.

Полный размер

Фото 2. виброизоляция задней полки.

Потом вырезал из фанеры площадки в ниши и тоже заклеил их виброй.

Полный размер

Фото 3. Площадки из фонеры.

Полный размер

Фото 4. Еще площадки.

Поверх этого щтатно стала родная полка. Сверху легли кольца с динамиками и все стягивается насквозь длинющими шурупами.

Полный размер

Фото 5. Результат.

Полный размер

Фото 6. Результат.

В целом я доволен хотя установка не идеальна.
Что не нравиться:
— подиумы, изначально хотел без них что бы на полке чисто динамики были. Но из за торсионов багажника опустить динамики ниже не получается.
— фанеру под площадки нужно было толще, места там мало но 12ю можно было впихнуть, а я использовал 8ю — она была под рукой.

В итоге если хотите сделать идеально, вам придется отказыватся от торсионов и думать как поставить гидро опоры на багажник.

Что касается звука:
играют они у меня до 180Гц, срез стоит на голове. Подключены мостами к Kicx QS 4.160.
Динамики на мой взгляд шикарные. По факту это даже не миды, если смотреть с точки зрения класического аудио, то это настоящие сабвуферы. То, что сабами называют в автозвуке — это не сабы, а воздушные насосы какие-то.
Так вот отвлекся. Играют низко, панчат, все как пологается. Отлично дополняют звук — шеснари у меня порезаны от 200Гц. При этом можно и навалить бас нормально, не все верят, что так играет без саба. Естественно ни о каком флексе и хаер триках речь не идет, но мне и не надо.
Отдельно стоит отметить, что у баса нет никакого запаздывания. На ура отыгрывается любая музыка, что быстрый R&B, что барабанные парти Slipknot и все поподает в такт.

Теперь о минусах.
Во-первых, данным динамикам нужны короба. Сейчас они фактически играют в опен эир. И из за этого разбалтываются и получается несколько гудящий звук. Для минимизации этого эффекта буду минять усилок на что-то более мощьное и с большим демпинг фактором.
Во-вторых: всетаки 100-200 герц это довольно высокая частота и человеческое ухо четко слышит направление на источник звука в этом диапазоне. В результате сцена распадается, особенно это слышно на барабанных партиях. СЧ и ВЧ идет спереди, а бас и панч сзади.

В общем в идеале данные динамики надо ставить в двери. Собственно для этого они и предназначены производителем.

Важно знать — DRIVE2

Автомобильная акустика.
Как подобрать автоакустику?

Прежде чем отправляться в магазин за акустической системой, решите для себя, где установить динамики в автомобиле лучше. Если в «штатных» местах, выясните, под колонки какого размера они предназначены. К примеру, во многих отечественных автомобилях без дополнительных затрат времени и средств можно поставить лишь самые маленькие, диаметром 10 — 13 см. Если приглянувшиеся вам динамики не подходят по размеру, значит, устанавливать их придется на «подиум».

Также заранее постарайтесь решить, какую акустику покупать, коаксильную или компонентную. Получить хороший звук из коаксильной акустической системы (в которой динамики всех частот собраны в одной «корзине») практически невозможно. Поэтому лучше остановить свой выбор на компонентных акустических системах: с раздельными НЧ-СЧ (низко-и среднечастотным) динамиком «мидбас» и ВЧ (высокочастотным) динамиком (он же твитер или «пищалка»). Если вы любите глубокий звук, то при выборе «мидбаса» не экономьте и не покупайте 4 — 5-дюймовые (10 — 13 см) динамики. Лучше возьмите модели в 16 — 17 (6 — 6,5 дюйма) сантиметров по диагонали. В отличие от маленьких колонок в них отчетливо будут слышны и низкие частоты (басы).

Самую полную информацию о акустике можно получить из инструкции. Только нужно знать, на что обращать внимание. На качество звука влияют три основных параметра, которые обязательно должны быть отражены в инструкции.

1. Чувствительность (sensivity). Чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя. Колонки с чувствительностью 84 — 86 без дополнительного усиления сигнала будут играть еле слышно.

2. Резонансная частота (Fs). Чем она ниже, тем более глубокие басы сможет выдать динамик. Оптимальный показатель для крепкого «мидбаса» 60 — 75 Fs.

3. Общая добротность (Qts). Для динамиков, которые будут устанавливаться в двери, она должна быть как можно выше. Если QTS 0,4 — 0,6, звучать музыка будет плохо. Такие колонки требуют выделенного пространства (закрытого ящика в 5 — 12 литров).

Надежный крепеж

Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен «мидбас», тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию. Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше.

Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики — в задних дверях, сабвуфер — в багажнике. По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.

Откуда «звон»?

Устанавливать среднечастотные и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад — все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова. Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если «штатные» места вашего автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии. Единственная акустика, которая может размещаться сзади, — сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука.

Здесь всё зависит от того что в итоге хочется получить. если бюджет системы совсем мал то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). коаксиальные динамики — динамики у которых среднечастотные динамики стоят вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельны но на одном корпусе. такие динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, дают более живой звук чем просто среднечастотник и конечно они удобны в монтаже. но огромных их минусом является то что весь звук идёт оттуда, где они стоят, а где чаще всего стоят передние динамики, да именно в дверях, причём в нижней их части, поэтому весь звук (звуковая сцена оказывается под ногами). Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно). Второй вариант берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. установка такого плана динамиков поднимет звук с пола на уровень вашей головы.

Что касается баса, то ничего особенного ждать не приходится. могу посоветовать только одно, не гонитесь за большой мощностью динамиков, магнитола просто не сможет их раскачать. и не надо никому говорить что магнитола мощная, а хрипит потому что динамики слабоваты…

Выбор динамиков для установки с усилителем конечно личное дело каждого, но на мой взгляд впереди должна стоять разнесёнка 2-х а лучше конечно 3-х полосная (чем больше полос в системе тем лучше качество звука, при грамотной настройке.) пищалки должны стоять на стойках передних дверей, а сч\нч динамики в дверях. правильная установка сч\нч динамиков это целая отдельная статья. скажу только что из дверей нужно максимально возможно сделать своего рода «ящик», т.е. объём без дырок и щелей.

Что же касается наличием и надобностью задних динамиков то тут поспорю при установке задних динамиков нужно хорошо понимать их роль в системе. если система без сабвуфера тогда роль задних динамиков это наполнение объёма авто основой, т.е. басом. Конечно ничто не заменит сабвуфер, но всё таки за неимением лучшего. при такой схеме динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который только вы сможете врезать в заднюю полку.

А если система с сабвуфером, тогда роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Их роль только перенести часть звука назад и создать ощущение объёма. Выбор усилителя сводится к мощности, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), дизайну и индивидуальным предпочтениям. На усилителе как и на магнитоле должны быть ФНЧ ФВЧ, и если это особый вид усилителя под саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).

Пособие по настройке сабвуфера для начинающих — DRIVE2

Источник: журнал "Тюнинг автомобилей" (при участии Car&Music), апрель 2012

Что такое бас вообще?

Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.

Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.

Что мы слушаем?

Это физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс" — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми" инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.

ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ" БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ" ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.

Первый этап: включаем фильтр нижних частот

Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.

крутилка — фильтра нижних частот

Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера

Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка", обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку" — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!

крутилка — чувствительности

ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ" МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ" И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ" ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО " УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.

Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера

Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону" и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс", и в „минус" относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала", а в какую „потом". Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.

Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).

Четвертый этап: регулируем сабсоник

Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром", сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.

Пятый этап: „сращиваем" звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно

На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет з

FAQ - Акустика и сабвуферы

Мидбас – что это такое?

Это динамик для воспроизведения звука в среднем частотном диапазоне 80-400 Гц. Он выдает звуки, которые выше так называемой «сабвуферной» полосы и ниже «речевой». В народе мидбасами называют любые динамики, от пищалки до сабвуфера. Если говорить о задней акустике, то мидбасы здесь не применяются, действия простых 13-сантимектровых колонок вполне хватит.

Что такое панч?

Это отчетливо слышный барабанный удар или щипок бас-гитары.

SPL – уровень звукового давления

Для измерения данного показателя используется профессиональная измерительная техника, самыми популярными ее производителями являются компании «TermLab» и «AudioControl». Измерения с приборами «AudioControl» более достоверны, тогда как техника «TermLab» обеспечивает большую зрелищность. Эти комплексы могут измерять звуковое давление на двух автомобилях одновременно.

Подиум для колонок

Подиум для колонок – небольшое возвышение, на которое устанавливаются динамики. Такой прием используется для достижения сразу нескольких целей:

• увеличение жесткости крепления динамиков;
• возможность поместить динамик с большей глубиной, чем может предоставить, например, автомобильная дверь;
• придание динамику нужного положения по отношению к обшивке.

Коаксиальная и компонентная акустика

Коаксиальная акустика – это конструкции, в которых имеются высокочастотные и низкочастотные динамики и разделение звука идет через встроенный кроссовер. Коаксиальные колонки бывают двух или трехполосными.

Компонентная акустика – это разночастотные динамики, которые разнесены отдельно.

Разница в компонентной и коаксиальной акустике заключается не только в конструктивных особенностях. Распределение звука в пространстве салона также имеет значение. В коаксиале из-за единой конструкции звук получается узконаправленным, обычно такие динамики устанавливают в качестве дополнения к акустике, например, на заднюю полку. Компонентные колонки разбрасывают звук по салону, в результате получается эффект суперсурраунд.

Подвох здесь также имеется, из-за того, что каждый динамик воспроизводит свой звук, акустическая картина получается весьма неоднородной. Коаксиал же смешивает частоты, звук от этого теряет чистоту. Компонентная акустика не подходит для маленьких автомобилей, в ограниченном пространстве разницы в звуке с коаксиальными колонками не будет.

Твитеры («пищалки»)

Высококачественный автозвук не построишь на основе двух стандартных колонок. Ни один громкоговоритель не может воспроизводить звуки всего частотного диапазона. Особенно это касается его верхней части. Если средние частоты худо-бедно выдают все динамики, то высокие частоты просто теряются. Для этого и существуют специальные высокочастотные динамики – твитеры. Это компактные колонки, которые могут размещаться в любом месте салона авто, обычно они крепятся на передней панели.

Активный и пассивный сабвуфер

Споры о том, какой сабвуфер лучше, не угасают. Одни говорят, что при грамотной настройке пассивный сабвуфер способен воспроизводить намного более качественный звук, чем активный аналог. Другие отдают предпочтение активным сабвуферам из-за того, что в их конструкции уже имеется усилитель, то есть дополнительных устройств покупать не надо. Разница между активным и пассивным сабвуферами заключается в наличии или отсутствии усилителя в корпусе.

Пассивный саб:

Активный саб:

Тип корпуса сабвуфера

ЗЯ - Закрытый ящик

Простой тип сабвуфера, в котором колебания находятся в закрытом корпусе. Звуковая волна, затухая, превращается в тепло, и хоть нагревается устройство не намного, это все-таки отражается на характеристиках акустической системы.

Преимущества:
- небольшие размеры;
- защита от механических повреждений;
- держит мощность на низких частотах;
- прекрасные переходные характеристики;
- легкость монтажа.

Недостатки:
- малый КПД, у закрытых ящиков он ниже, чем у любых других конструкций;
- недостаточное качество воспроизведения «верхнего баса»
- мощный агрегат не стоит устанавливать в малом корпусе, охлаждения магнитной системы будет недостаточно.

ФИ - Фазоинвертор

Закрытый ящик с динамиком, имеющий тоннель, соединяющий его внутренний объем с окружающим пространством. Фазоинверторы отличаются высоким КПД с минимальными амплитудными колебаниями. Мощность такого сабвуфера может быть очень велика, при этом искажения остаются минимальными.

Преимущества:
- фазоинвертор эффективнее закрытого варианта на 3-4 dB;
- верхние басы воспроизводятся лучше, а искажения звука практически не наблюдаются;
- хорошее охлаждение системы;
- отличное воспроизведение низких частот.

Недостатки:
- размер;
- недостаточные нагрузки ниже Fb;
- проектирование довольно хлопотное, если просчитаться, то получится неприятный, гулкий звук сабвуфера.

Бандпасс (Bandpass)

Его конструкция совмещает закрытый и фазоинверторный принципы. В нем две камеры: в первой располагается динамик, а во второй – тоннель. Наряду с малым резонансом данный вид сабвуфера демонстрирует отличные характеристики по низким частотам. На сегодняшний день эта конструкция считается лучшей.

Преимущества:
- максимум КПД, несравнимый ни с одним иным типом акустического оформления;
- можно настроить глубокий низкий бас до 15 Гц, и при этом сабвуфер будет работать на достаточной мощности.

Недостатки:
- очень сложные расчеты, высокие требования к точности изготовления и проектирования, при малейших недочетах бас «уходит»;
- group delay – большая групповая задержка;
- небольшой эффективный диапазон частот;
- существуют требования по расположению в авто и по отношению к входным щелям и соплам.

Free Air – бесконечный объем

Сабвуферный динамик, устанавливаемый на заднюю полку. КПД у устройства с данным принципом ниже, чем у других, однако его легко монтировать и подключать.

Достоинства:
- из-за отсутствия корпуса процесс подключения динамика очень легкий;

Недостатки:
- такое акустическое оформление не эффективно для самых низких частот;
- требуется акустическая изоляция между задней и передней поверхностью диффузора. При установке может потребоваться дополнительная изоляция отверстий в панелях;
- демпфирования диффузора может быть недостаточно, оно определяется лишь гибкостью подвижной системы;
- меньший эффект при воспроизведении низких частот;
- обходится дороже корпусного сабвуфера;
- для хорошего звука система должна обладать максимальным ходом и гибкостью.

Акустическая полка

Это самый простой и дешевый способ усовершенствования автозвука. Установка акустической полки – минутное дело, а в результате устраняются посторонние звуки и можно правильно закрепить динамики с нужной направленностью. На акустическую полку устанавливают даже большие, тяжелые динамики. Обычно динамики для акустических полок в названии имеют индекс F, их Qts параметр выше 0,7.

Самые популярные вопросы

Если захрипел динамик…

Причин некачественного воспроизведения звука может быть несколько, и если мы исключаем заводской брак, то из причин остаются загрязнения или влага, смещение катушки или отклеивание центрирующей шайбы. Эти неисправности можно устранить самостоятельно. Если же динамик перегорел, то он неправильно эксплуатировался, и тогда требуется замена.

Какие использовать провода на акустику?

Мидбас и сабвуфер предпочитают толстые акустические провода. Исходя из их длины и мощности усилителя сечение варьируется от 2 до 5 мм. Для среднечастотных динамиков сечение особой роли не играет, а для высокочастотных громкоговорителей требуются только тонкие провода.

Как рассчитывается литраж корпуса сабвуфера?

Для этого используются специальные компьютерные программы и принимаются во внимание параметры Тиля-Смолла. Они указываются в сопроводительной документации, идущей в комплекте с сабвуфером. Конечно, рассчитать литраж можно и самостоятельно, но мы рекомендуем воспользоваться услугами инсталляционной студии.

Подключается ли компонентная акустика без усилителей?

Подключается, и минусов здесь не получается никаких, как и плюсов. Колонки воспроизводят звук как штатные громкоговорители. Однако, компонентная акустика – достаточно ощутимое денежное вложение, использовать ее без усилителя смысла нет.

Как подключается сабвуфер с двумя катушками по 4 Ома к усилителю?

Есть два варианта подключения – параллельный или последовательный, 1 и 4 Ома соответственно. При параллельном подключении следует быть осторожным, так как не все сабы могут справиться с такими нагрузками.

От чего зависит цена автомобильной акустики?

Сегодня на рынке представлено широкое разнообразие автомобильных динамиков, и все они имеют свои особенности. Условно их можно разделить на три группы, исходя из этого и будет зависеть стоимость колонок в автомобиль.

• Простейшие системы. Это недорогие стандартные динамики, которые предназначены для установки вместо штатных. Купить их можно относительно дешево и установить самостоятельно.
• Системы среднего уровня. В такую акустику входят фронтальные динамики, пищалки и колонки на задних подиумах. Эта система обойдется дороже, но можно сэкономить на задних компонентах акустики.
• Системы высокого уровня. Максимально хороший звук за приличные деньги. Помимо динамиков для системы необходимо приобрести усилитель и сабвуфер. Такая акустика улучшает качество автозвука на несколько порядков. Она до пяти раз мощнее и раскрывает для слушателя все диапазоны.

Какой будет оптимальная мощность автоакустики?

Специалисты рекомендуют покупать усилители, мощность которых в 1,6 раза превышает мощность динамиков. Дело в том, что формирование качественного звука происходит при работе динамиков на 90% и усилителей на 60% от номинальной мощности. Если мощности будет недостаточно, появится эффект «клиппинга», из-за чего динамики выводятся из строя.

К примеру, если требуется усилитель под сабвуфер с номиналом 350 Вт, то стоит обратить внимание на 400-ватные моноблоки. Если покупать усилитель с меньшей мощностью, то на большой громкости сабвуфер будет выдавать треск и искажения.

Мощность саба должна превышать аналогичные показатели колонок в 2-4 раза. Также следует учитывать и сопротивление: при меньшем саб звучит громче, при большем – качественнее. Если говорить о выборе усилителей под акустику, то тут ситуация немного иная. Колонки с мощностью 50 Вт в действительности работают на уровне 15-20 Вт, поэтому для них будет достаточно усилителя 4х50 Вт.

При выборе динамиков стоит обратить внимание на три показателя:
- частотный диапазон;
- чувствительность;
- мощность.

Максимальная громкость будет зависеть от мощности, однако иногда можно ей пожертвовать в угоду высокой чувствительности. Сила, качество звука от этого только выиграют.

anikolaev › Блог › То чувство, когда не сразу врубился — это саб или среднечастотник. Тест "эстрадных" НЧ/СЧ динамиков Alphard Deaf Bonce DB-W80

Снова продолжаю тему, которая волнует многих любителей громких фронтов – где взять динамик, который сможет работать не просто как среднечастотник, но и отработать верхний бас на хорошей громкости. На этот раз у меня на измерениях крайне необычный динамик. Пока это самый брутальный, тяжёлый и неубиваемый "эстрадный" мидбас, к которому когда-либо применяли слово "автомобильный". Честно сказать, первые минуты я был вообще в состоянии лёгкого офигевания от него.

Полный размер

Для чего это нужно?

Полагаю, не нужно говорить, зачем нужен "эстрадный" мидбас. Большинство громких систем построены на среднечастотниках, которые приходится "подрезать" снизу очень высоко. Сабвуфер до этих частот, понятное дело, не доигрывает (особенно когда от него хотят получить инфрабас и заставляют играть как можно ниже). Вот и получается, что сабвуфер и акустика не стыкуются между собой и играют сами по себе – саб гудит отдельно, акустика кричит отдельно. Надо что-то делать. Решений два – одно "заходит снизу", другое – "заходит сверху".

"Снизу" – это со стороны сабвуфера. Так делаются, например, сабы Hertz SPL Show. У них очень лёгкий и жёсткий диффузор, так что они могут относительно легко доигрывать до среднечастотников. Но их недостаток – высокая резонансная частота, из-а чего они не могут залезать в инфрабас. На самом деле по такому же принципу работают любые концертные аудиомониторы дальнего поля, ведь ниже 40-50 Гц в концертном звуке на открытых площадках всё равно ничего нет. Тактильные ощущения и удары в грудь – это не нижний, а средний и верхний бас.

Но можно решить проблему "сверху" – со стороны среднечастотников. Вернее, в этом случае это будут уже не среднечасотники, а настоящие мидбасы. Ко мне уже попадали на измерения подобные решения. Например, Kingz Audio (отчёт об их тестировании будет совсем скоро) или Kicx. Это универсалы, которые представляют собой разумный компромисс между "гражданскими" и "боевыми" системами.

DB-W80 построены совсем иначе. Это уже не совсем "гражданские" динамики, а настоящие "боевые молоты" с чёрт знает каким запасом прочности. Честно говоря, среди автомобильной акустики я вообще первый раз встречаю таких бруталов.

Конструкция

Во-первых, вес. Больше пяти килограмм каждый динамик. Это заставляет задуматься о том, как и где их ставить. Двери в данном случае – уже немного спорный вариант. Особенно если учесть, что динамики не 4-омные, а 8-омные, что как бы намекает о включении в параллель как минимум парочки или даже трёх таких динамиков. Одним словом, колечки на обивках, замазанные ведром шпаклёвки, тут не прокатят. Подход должен быть соответствующим.

Полный размер

Самое интересное, что конструкция представляет собой эдакий гибрид среднечастотника с сабвуфером. К примеру, элемент, типичный для СЧ-динамиков – диффузор из целлюлозы низкой плотности. В данном случае жесткость задаётся не столько самим материалом, сколько геометрией – конус достаточно острый. Плюс здоровенный центральный колпачок.

Полный размер

Полный размер

Верхний подвес диффузора – тканевый, опять же как у большинства среднечастотников. Но при этом допускает гораздо больший ход. По крайней мере, на разминке диффузор спокойно молотил 7-10 мм несколько часов, и о каком-то особом механическом ограничении не было даже намёка.

Основная жесткость подвеса диффузора задается, конечно же, центрирующей шайбой.

Полный размер

Гигантский мотор построен на 3-дюймовой катушке. Кто не понял, ещё раз. Трёх. Дюймовой. Да, спалить такую катуху и у сабвуфера ещё надо постараться, а у мидбаса, который в глубокие глубины забираться не обязан, так и вовсе только жёстким клипом.

Полный размер

Подключение акустических кабелей – через полузакрытые нажимные терминалы. Провода сечением 2,5 кв.мм в них войдут со свистом, а вот 4 кв.мм – только если сильно постараться. К этому, кстати, уже можно придраться.

Измерения параметров

Первые "пристрелочные" измерения показали, что динамики нужно серьёзно разминать. Резонансная частота была почти 90 Гц, хотя в описании указано 51 Гц. Жесткое молотилово на синусе 35 Гц и приличном ходе диффузора в течение шести с лишним часов снизило резонанс только до 78 Гц. Измерения пришлось отложить. Ещё несколько часов на следующий день снизили Fs до 73 Гц.

Можно было, конечно, помучить динамики и дальше, это для них даже не трёпка, а так, лёгкое развлечение. Но я их брал лишь на измерения, и возвращать в растрёпанном состоянии как-то не хотелось. Поэтому решил не откладывать и провести полный комплекс измерений. Тем более, что динамики уже в рабочем состоянии и уже понятно, что они могут.

Полный размер

Зависимость импеданса от частоты Alphard Deaf Bonce DB-W80

Fs (собственная резонансная частота) – 73 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 11,0 л
Qms (механическая добротность) – 4,99
Qes (электрическая добротность) – 0,46
Qts (полная добротность) – 0,42
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 27 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 13,1 Тл м
Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 6,2 Ом
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 91,8 дБ

Действительно, больше похоже на сабвуфер, у которого заменили подвижную систему на более лёгкую. Добротность Qts намекает на возможность установки в корпуса, что при такой конструкции выглядит вполне логичным. При желании каждому можно отвести вообще литров по пять, но это ограничит их рабочую частоту снизу, и использование этих гигантов потеряет смысл. Так что постарайтесь набрать объём хотя бы литров 10 на каждый динамик, не меньше. Так они раскроются.

Измерения АЧХ и варианты настройки

АЧХ измерена при установке динамика в 30-литровый корпус. Как всегда, по оси и под углами 30 и 60 градусов. При установке в более тесный корпус перелом на нижней границе рабочего частотного диапазона будет более резким.

Полный размер

Как видите, динамик получился универсальным – он спокойно и не заикнувшись отрабатывает верхний бас, что от него и требовалось. Снизу его можно спокойно резать на 60-80 Гц. Динамик допускает относительно большой ход, так что ранних искажений можно не бояться.

Но при этом, заметьте, он и вверх забирается неплохо. Описание говорит, что он предназначается исключительно для 3-полосных систем. Но если сильно прижмёт, то с некоторым натягом их можно использовать и в 2-полосных. Если ФВЧ настроить чуть ниже горба, примерно на 2-2,5 кГц, то это опустит этот "холм", и на оси динамика АЧХ окажется ровной где-то до 4 кГц. А это та граница, на которой уже можно "пристыковать" к DB-W80 какой-нибудь крупный твитер, скажем, не менее брутальный Alphard DB-D50NEO.

Но в любом случае нужно учитывать – это актуально, когда мы находимся по оси динамика. Т. е. если система строится по принципу направленной "звуковой пушки" и нам по фигу, как её будет слышно со стороны. Если же нам нужно, чтобы система излучала одинаково в широком угле, то лучше не мудрить и переходить к 3-полоске. За размером СЧ-динамиков гнаться не стоит, 6,5-дюймовые среднечастотники в этом плане могут оказаться предпочтительнее.

Как вариант – Alphard DB-M60NEO, отчёт об их тестировании будет совсем скоро. Забегая вперёд, скажу, что эти динамики прекрасно работают в компактных объёмах, а это большой плюс для компоновки системы со столь необычным мидбасом, как Alphard DB-W80.

Плюсы:
Огромный запас прочности
Действительно играют низко, легко стыковать с любыми сабвуферами
При необходимости могут работать в корпусах от 10 литров

Минусы:
Разве что вес, обычные способы установки не прокатят

Правильное воспроизведение мидбасов [перевод] / Stereo.ru

Вот что Пол говорит во введении к своим ежедневным постам:

«Я пишу обо всем, что касается High End: оборудовании, технологиях, истории, музыке, ощущениях и, разумеется, о страстях и увлечениях, приносящих радость. Мои заметки легко читать, легко ими делиться с друзьями, и легко бросить чтение, если у вас что-то не сложилось».

За два с лишним года Пол выдал более 700 постов на самые разные темы. Для тех, кто достаточно хорошо знает английский, не проблема найти их и почитать в специальном разделе на сайте компании PS Audio.

Чтобы расширить аудиторию Пола, я решил предложить вам переводы его некоторых заметок на русский язык. Начну с поста, который был опубликован в начале октября.

Правильное воспроизведение мидбасов

Многие при настройке своей аудиосистемы забывают про необходимость правильного воспроизведения мидбасов, сосредотачивая все внимание на нижних басах. Я лично видел это много раз — снова и снова, и, по-моему, причин такого пренебрежения две: во-первых, комнату слишком сложно настроить по нижним басам — требуется много раз двигать колонки и принимать решения, а во-вторых, недостатки в воспроизведении нижних басов довольно очевидны для большинства слушателей.

Но мидбасы (80—150 Гц) и верхние басы (150 —300 Гц) находятся там, где ухо наиболее чувствительно к правильному уровню. Если ваша цель — заставить музыкальные инструменты звучать естественно, и я полагаю, это относится ко всем нам, тогда именно в этой области надо сосредоточиться в первую очередь, давая самым нижним басам (80 Гц и ниже) делать то, что они хотят. Вы сможете подправить их позже с помощью сабвуфера, басовых ловушек или эквализации (EQ), если это необходимо.

Вот как я настраиваю мидбасы в моей системе. Я фокусируюсь на музыкальном инструменте, про который я знаю, что он выдает приличное количество мидбасов. Например, в классической музыке я предпочитаю виолончель, барабан или струнный бас на некоторых треках. Можно даже использовать мужской вокал, если вы его хорошо знаете, но я полагаю, что классические музыкальные инструменты лучше всего. Вам не обязательно любить классическую музыку, надо просто добиться правильного звука от инструмента, и тогда все встанет на свое место.

Для барабанов я использую запись Reference Showcase. Трек 4 финского композитора Сибелиуса мой любимый. Можно легко сравнить звук барабана с другими музыкальными инструментами и сделать его идеальным, даже если вы не знаете, каким должно быть правильное звучание, тут главное — это соотношение его с другими инструментами, что облегчает задачу. Далее у меня есть несколько других фаворитов, но в последнее время я полагаюсь на Brian Bromberg’s Wood. Трек 1 и 3 превосходно подходят для того, чтобы заставить мидбас и нижний бас слаженно работать вместе.

Вот пара советов, как сделать мидбасы правильными. Если вам не хватает мидбасовой энергии и перемещение колонок ближе или дальше от места прослушивания не помогает, сдвиньте две колонки ближе друг к другу. Установив их ближе, мы лучше связываем два басовых динамика и повышаем количество мидбасовой энергии в комнате. Если вы при этом потеряете стереообраз или фокусировку, отодвиньте колонки немного от задней стены, чтобы повысить утерянную глубину, а затем «поиграйте» с поворотом АС для восстановления утерянной фокусировки.

Что бы вы ни делали, обязательно обращайте внимание на мидбасы. Когда вы добьетесь правильной настройки этих критически важных частот, все остальное можно будет доработать.

Оригинал — Getting it Right

Смотрите также

• 
  Епанча что это такое
• 
  Антрекот говяжий что это такое
• 
  Виртуальная память компьютера что это такое
• 
  Страница доступна только авторизованным пользователям что это такое
• 
  Прищипывание что это такое
• 
  Байка материал в обуви что это такое
• 
  Голос сопрано что это такое
• 
  Пенсне что это такое
• 
  Платина что это такое
• 
  Стиральная машина активаторного типа что это такое
• 
  Эрозия кости что это такое