Оптитрон что это такое

Оптитрон, так что же это такое?! — Toyota Chaser, 1.2 л., 1994 года на DRIVE2

Всем Привет!
сегодня я маленько преподнесу информации по поводу подсветки щитков! итак преступим!
На сей день я знаю как минимум 3 вида подсветки!
1 вид! Прямое освещение шкал, свет падает сверху на поверхность шкалы

Выглядет не очень, согласитесь)))

2 вид! посветка осуществляется под шкалой!

ну или тот же ВАЗ 2106

Гораздо интереснее))) да еще и стрелки подсвечиваются)
и естественно 3 вид! это оптитрон! многие скажут что и это оптитрон

но тут конечно как сказать))))
Оптитрон, сверх-яркая подсветка под шкалами, защитное стекло которого затонировано и в отключенном состоянии со стороны не видно ни стрел, ни шкал)

фото aptemmka

Подсветка у настоящего оптитрона осуществляется за счет ртутных ламп

даже это не оптитрон)
а вот это уже он сам

Подсветка у настоящего оптитрона осуществляется за счет ртутных ламп

Что касается подсветки и шкал 320 км.ч. изначально был колхоз))) но прикольный, из приборки 90-го кузова так ничего не получилось))) а вот и причина почему!

указанные места с припаянными дополнительными контактами (приборы jzx100) фото fd-alexander

а вот на 90-м маленькая проблемка))) поэтому чтобы не показаться колхозником купил себе оптитрон с сотого кузова) всего 3 рубля отдал, а свою продал) не совсем еще, жду когда денежку отдадут)) как перепиную покажу)))

Оптитронная панель приборов — Mazda Demio, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет. В этой заметке речь пойдет о замене панели приборов на оптитронную.
Для начала, что такое оптитронная панель приборов? Вот что говорит Яндекс: "Оптитронная панель приборов — панель приборов с постоянной подсветкой."

Насколько я знаю, на Дэмио ставили штатно оптитрон, перед рестайлингом кажется, но так как моя — одна из первых, то никакого оптитрона на ней не было. Также ставили оптитрон и на Верису, собственно от которой все и переставляют себе панель.
Оптитронная приборка от Верисы точно подойдет на Дэмио с автоматом (индикация на приборке P_R_N_D_S_L), для версий с механикой и типтроником — не знаю. (Прикрутить то можно будет, но как быть с индикацией скоростей).

Чем отличается оптитрон от обычной приборки?
Ну во-первых, это цвет: в стоковом исполнении приборка светится приятным зеленым светом (при включении габаритов), цифры разметки шкал видны при выключенном зажигании. У оптитрона, когда машина не заведена на приборке ничего нет, все темное, ни циферок ни значков — ничего. "Картинка" появляется когда поворачиваешь ключ зажигания, с некоторой задержкой плавно оживает приборка (поначалу это зрелище завораживает:) ) Светит ярко-белым светом. Яркость регулируется (кнопка на приборке, слева) При включении ближнего света яркость автоматически уменьшается на полтона (по ощущениям).
Это пожалуй основное отличие.
Ну и есть ещё кое-какие отличия: кольца колодцев на оптитроне — хромированные, а не серебристые(как у меня, или черные, как у некоторых из дэмио), немного отличается шрифт циферок, цена деления на обоих шкалах в 2 раза больше, чем на обычной (на обычной 250 оборотов, на оптитроне — 500)

Процесс инсталяции очень простой, даже фотать не стал, опишу на словах: 1) снимаем декаративную консоль, она на защелках держится, тянем снизу на себя. 2) крестовой отверткой откручиваем три самореза крепления приборки 3) вытаскиваем клемники 4) вытаскиваем пистон крепления жгута проводов (не надо его резать, его можно вытащить, просто посильнее потяните) 4) ставим новую приборку в обратной последовательности.

Цены на оптитрон от 800 до 4000р, я свою уцепил за 1500, причем от вэдовой Верисы.

____________________________________
после установки на приборке постоянно горит "KEY" (говорят, что это ругань на иммобилайзер, на верисах он был а на дэмио ещё нет), также горит "4WD" так как моя приборка от вэдовой верисы, и никакого полного привода у меня естественно нет.
И ещё горит какой-то значок: руль с восклицательным знаком, пока не знаю что это (подскажите кто в курсе)

_____________________________________
и ещё пара фоток приборок с дэмио и мазда2, найдите отличия)

было

так подсвечивается штатная приборка

Оптитрон своими руками. — Toyota Corona, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Изначально приборка была цвета болота и она умоляла меня о модорнизации. На первое время проблема была решена заменой старых зеленых ламп на белые диодные которые значительно улучшели вид приборки, но было ясно понятно это не предел моих желаний. Спустя какое-то времена мя и пройдя десяток страниц увидел что то вроде оптитрона, без сомнений было решено браться за работу.

Так приборка выглядила после замены старых ламп на диодные.

Разбираем приборку откручиваем тахометр спидометр и покозатели топлива и темпера. После чего снимаем стрелки (пальцами не рекамендую т.к. циферблат очень нежный) следовательно снимаем циферблаты окуратно срезав запайки канцилярским ножом. Вклееваем диодную ленту (не торопясь) примеряя приборы.

Берем циферблаты и стераем краску которая служит для равномерной расветки (стераем краску мелкой наждачкой переодически смачивая водой).

Красим платформы с двух сторон для устранения поразитивного света на циферблате.

Изночально была наклеена лента 3м и в нее вставлены диоды. По бокам был наклеен бортик с тойже порезаной 3м ленты, для удаления поразитивных лучей. Делал сам не понимая что…

Клеем на циферблат бортик для все той-же цели.

Пошевеля мозгами было решено что это не самый качественный вариант сборки и поэтому в руки был взят пояльник с помошью которого я впаивал диоды прямо в плотформу (намного проще и удобнее) предворительно перед припайкой диода накинув циферблат со стрелкой для проверки.

К счастью мои диоды уже были комутированы т.к. они были куплены в виде мелких диодных лампочек после чего были разобраны. Итак с обратной стороны все подключаем, а лишние провода окуратно впаиваем в платформу, предворительно примерив на прибор.

Проделываем туже операцию с тахометром.

Соединяем последний элемент и собираем все цепи в одну.

И вуаля наша тонированая приборка под 10% с ярко выроженными красными стрелками, в дальнейшем стрелки будут подключены от зажигания для полной элегантности…На первом фото табло танировано ей-же.

Вот так выглядит со светом…из-за тонера свет отдает синевой (камера не хочет распозновать цвет через тонер) в реале все нормуль. Позже скину фото установленой в салоне.

Как и обещал фото с салона. Стрелки загораются при влючении зажигания.

Вот такая вот картинка получается…ну как-то так.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Пересвет приборки диодами или как сделать "оптитрон"

Приобретена приборная панель от Импрезы GC-8.
Сразу решил пересветить её светодиодами, т.к. подсветка в ней такое же унылое зелёное говно! Понеслась:

разбираем

снимаем стрелки (желательно погреть феном!)

соскребаем зелёную дрянь с обратной стороны шкал

Тут и под часиками тоже зелёная плёнка — мастдай!

Это сборка из красных диодов, ставим такую под каждую стрелочку!

Белая светодиодная лента — по периметру

Теперь делаем плавный розжиг светодиодов, по простой схеме:

Спаяно на макетке

У этой схемы есть приятный побочный эффект: красные светодиоды зажигаются раньше белых. Т.е. сначало загораются стрелки, а потом шкалы!

Результат:

Днём

Ночью

Ну и видео работы:

Для регулировки яркости, применил Вот такую схему

Подробности перепиновки под Форестер тут расписывать не буду, кому интересно: ВЭЛКОМ!

P.S. Как тут подсказали товарищи, что бы получить реальный оптирон, нужно ещё затонировать стеклышко. Я заклеивал 5% тонировкой — получается реальный оптитрон. Но мне больше нравятся белые шкалы, поэтому плёнку отодрал…

№3 Оптитрон. Часть №1. — Subaru Outback, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

Решили поэкспериментировать, точнее потренироваться, на машине кума и установили оптитрон тип D. Был приобретен в Японии. Не успел он прийти на почту, как мы на этнузиазме кинулись паять переходник. Покупался он естественно с фишками. С выбором приборки помогла шпаргалка:

Заводские коды оптитронов

Кто взял без фишек, могут помочь ссылки:
Фишка A
Фишка B
Фишка C
Фишка C (Оптитрон тип D)

По распиновке изучал много материала и обнаружил, что на типе D в отличии от A-B-C есть лампы AT OIL TEMP, CRUISE SET и Immobilizer Light, а вместо индикатора Diff Lock — FWD. Распиновку дорабатывал самостоятельно. В этом мене помогли таблички:

Обычная приборка

Оптитрон тип D

Оптитрон тип A-B-C

Итоговая таблица получилась такой.

Распиновка

Сами распиновки и таблицу можно скачать ТУТ

Все получилось с первого раза. И заработало без проблем. Переходник спаяли часа за 3-4. В приборке не хватало лампочки температуры ATF, поэтому ее пришлось вставить. Под шумок поставили все недостающие лампочки, независимо от того используются они или нет.

Переходник такого плана получился

Подключили регулировку яркости

Черный, зеленый, коричневый провода рядом с пальцем — отвечают за яркость панели. С2 нужно подключить к черному проводу. С3 нужно подключить к зеленому. С4 нужно подключить к коричневому проводу. При этом провода от черного и зеленого идущие в косу нужно обрезать.

Машина кума

Было

Стало

Плюс ко всему, сделали индикацию круиза на приборке через дополнительное реле.

Полный размер

А вот и мой оптитрон. Днем немного пробиваются шкалы сквозь тонировку. А вечером или ночью вообще СУПЕР.

Вот и ночной вид)))

Есть распиновки и на A-B-C. Если надо обращайтесь.

Реализована регулировка яркости кнопок через оптитрон Оптитрон. Часть №2.

ВСЕМ БОБРА!

Оптитрон и то как его заставить работать. — Daihatsu Mira, 0.7 л., 2009 года на DRIVE2

Всем очередной привет. В общем хотел поскорее, а получилось как всегда, пока одни дела, пока другие, но тем не менее я добрался до написания этого.

Итак, вы купили оптитрон для миры, а машина отказывается заводится и не горит передача. Так, как заставить машину работать с такой приборкой, если стоит АКПП? В принципе нет ничего сложного, если есть умение владения паяльником и доступ к радиодеталям.

Собственно причину по которой машина отказывается заводится с этой приборкой можно определить сразу. Если подключить её к машине, то никакая передача на приборке не загорается. В этом и есть проблема. АКПП даёт заводить машину только при включении P и N и на мире, как оказывается, положение выбора этих передач завязано на приборку. И получается, что положение селектора доходит до приборки, а дальше не отправляется, так что будем чинить эту проблему.

Итак, для начала разбираем обе приборки. В отличии от старых приборок, с нашей можно снимать стрелки без опаски, т.к. в выключенном положении стрелки находятся в самом нижнем положении. Так что достаточно запомнить их положение и потом поставить на то же место.

Так, приборки разобраны начинаем понимать.

Полный размер

Сверху — оптитрон, снизу — обычная

На первый взгляд ничего не понятно — так и есть, всё равно многое осталось мною не понято, но понять главное вышло. Главное преимущество, что приборки имеют общую нумерацию узлов, поэтому даже не имея схемы, можно найти отличия, просмотрев все узлы.

Начинаем искать куда идёт сигнал при выборе P и N и сразу же находи отличия. На оптитроне, слева от входа есть точки D25 и D26, на нём и обрывается сигнал. Итак, ищем на оригинале, там стоит что-то под названием S 1G 91.

Находим что это 'Диод выпрямительный' ну и берём что-нибудь близкое к его характеристикам и впаиваем.

Далее смотрим на D22 там стоит что-то под маркировкой D2K или 'Изолированный диод'. В общем немного поискав, находим, что это на самом деле RR274EA-400 и по его Datasheet можно понять, что это на самом деле два диода в одном корпусе. Поэтому как вариант на его место можно поставить два простых диода.

Полный размер

Я в принципе так и ездил долгое время, пока искал и ждал оригинальный. Так что теперь всё выглядит так

Полный размер

Так, дальше нам нужно на места R139, R140 и R141 вставить перемычки или резисторы 0, что найдётся то и ставим. Находятся они чёть ниже чем вышеописанный диод.

Полный размер

Перемычки наше всё

На этом этапе можно подкинуть приборку и по идее машина уже должна завестись или нет… Ну короче если подключить приборку на этом этапе и будут гореть те заветные P и N, то можно заводиться и радоваться.

Так, а дальше будем заставлять гореть остальные передачи. Для этого нам нужна кучка резисторов для R105 — 391, R106 — 391, R107 — 391, R108 — 471, R109 — 471. При помощи кажется их достаточно что бы заработала подсветка D, S, B. Понятно, что на автомате нет S и B, но положение селектора им соответствует. Если не заработает, то нужно допаять резисторы, описанные в следующем пункте про R.

Полный размер

Так и теперь самое интересное, то что у меня не получилось сделать — заставить гореть R. Ну точнее у меня получилось сделать так, что она горела всегда, а вот только при включении и ещё пищалку — не вышло, так что может у кого получиться. Итак, нужные нам точки видны на предыдущей картинке, а именно R110 — 103 и R32 — 102. И на место D24 впаять непонятную деталь с маркировкой 24, если честно, так и не понял что это, проято снял с оригинальной приборки. Итак если припаиваем D24, то получаем постоянно слабогорящую R. Пока понять как починить её нормально у меня не вышло, поэтому 24 я просто убрал, пока не пойму как сделать нормально.

Итак, собственно на этом всё, собираем приборку обратно и радуемся рабочему оптитрону.

Полный размер

Оптитрон… — DRIVE2

Увидел у знакомого на такой же машине как и у меня панель приборов, очень красивая, да и при включении замка зажигания загорается красиво — поступеньчато. Сначала подсветка (как узнал далее при разборе) люминесцентная и потом стрелочки красные и цыфры. Оказалось и есть тот самый оптитрон (сток идет аналоговая панель приборов).
Тут читал о нём много, и фоток насмотрелся, но в живую оказалось КРУЧЕ!
Занялся поисками на разборках, поиски не дали результата. И в один прекрасный день товарищ подсказал где видел недавно ту самую оптитронку на Камри, а ноги в руки взял и полетел в ангар.
Успел приобрести последнюю.
Нашёл распиновку и занялся установкой(см. фото ниже):

Полный размер

Распиновочка… За пару часов любой перепинает…

4-ой фишки не было, пришлось помозговать и переделать из лишней синей. Нагрел обычный кухонный нож и им прям как по маслу перерезал фишку, удалил посередине 3 (если память не подводит, давно дело было) лишних секций, спаял тем же горячим ножом. Защелку штекера тоже пришлось уменьшить (фото забыл сделать).

Соединил всё по распиновке найденной в сети (фото показано выше), осталось 3 лишних провода, 2 из них удалось воткнуть в пустые проёмы, а 3-ий (как и у всех) остался лишним, тщательно заизолировал и смотал (на фото он оранжево-чёрный).

Полный размер

Тот самый оранджево-чёрный лишний проводок…

Завёл машину, а тахометр-то показывает (на прогретом двигателе) 500 об/мин или даже меньше

вместо обычных 700, обороты явно занижены. Ну тут у меня настрой упал, столько мучиться и всё четно. Уточнил у продавца, уверяет что от двигателя 2,2.

Полный размер

Обманывает… ((((

Залез в интернет и пробил номер на бирке прибора. Оказалось моя панелька от Toyota Qualis (в нашей стране такой машины не встречал) обьёмом двигателя 2,5 и 6 цилиндров.

Полный размер

Бирка на нижней части приборной панели по которой можно определить принадлежность данного экземпляра…

Долго мучался, перепаявал все транзисторы, микрочип перепаял с аналога. В результате на холостых оборотах стало 600 об/мин, а в момент считывания данных с ЭБУ, на приборе 2000 об/мин — ЭБУ видит 2880 об/мин. Порадовало то что коробка работает правильно в своём режиме.
В конце концов решил просто не обращать внимания на тахометр (на фото ниже чудеса которые творит моя машина после установки оптитрона))).

Полный размер

Должно быть так…

Полный размер

А сейчас так… Машина зверь)))))

А смотрется красиво, тем более из далека когда в свлон заглядываешь))))

Полный размер

Остальные данные показывает точно!

P.S: Многие жалуются что не работает регулировка освещение панельки, у меня всё работает)))

Полный размер

А тут погашена…

Оптитрон — Subaru Outback, 2.5 л., 1999 года на DRIVE2

Когда купил машину- начал сразу искать про неё информацию, и наткнулся на чудесную тему forums.drom.ru/subaru/t1151100253.html
Тогда мне это все показалось ужасно-сложным. Решил оставить на потом…
Время шло, а желание видеть у себя оптитронную панель приборов только увеличивалось.
В какой то момент я не смог справиться и заказал оптитронную панель. Из Новосибирска.
Пришла с расколотым стеклом и отломанным ухом (А-В-С типа). И без фишек, хотя продавец обещал, что "все что на фото — все придет". Продавец деньги вернул. Т.е. первая панель мне досталась за бесплатно.
Может и к лучшему, что пришла в таком виде. Пока она шла, я понял, что хочу оптитрон D — там одометр показывается вместе с общим пробегом — полезный ништяк :)
Все равно перепиновку делать — так уж лучше сразу на оптитрон-D. Выписал D-оптитронку из Хабаровска. Бюджет получился такой:
1200 — панель
300 — упаковка + довезти до перевозчика
1200 — транспортировка до Красноярска.

Панель пришла с фишками. Кусочек стекла был отломан — но этого не видно — заклеил и забыл. Стекло не поцарапаное.

Неделю делал свой файл с пинами.
Очень полезная информация нашлась тут:
sl-i.net/FORUM/showthread…M)-Information-2015-01-09
Если лень регистрироваться, то вот картинки:

Вообще, считаю, что брать готовые таблицы перепиновки — это грех. Потом, когда перепиновывать начнешь — этот грех аукнется… Каждый, кто собрался ставить оптитрон, должен нарисовать свою таблицу перепиновки сам.

Сначала сфотографировал свои разъемы. Фотки разъемов есть, но в них ничего интересного нету — поэтому выкладывать не буду :)
Потом записал номера контактов в ексельный файл.
Потом из нескольких источников подписывал к ним номера контактов от панели D.

Итоговый вариант перепиновки. У меня машина 1999 года. Дорестайл. Левый руль. МКПП. Осторожно применяйте… Если у вас другое авто, то наверняка будут нюансы…

Потом купил липучек, и на каждый провод, который идет в табло наклеил липучку со старым и новым контактом — на это ушло часа 3.

Усе подписано. И готово к перепиновке :)

Ну и в субботу наконец перепиновал все разъемы. Никаких переходников не делал.

Вид сбоку: Вот так раскрываются фиксаторы на каждрй фишка в обе стороны.

Потом в верхнюю дырку надо вставлять гвоздик — он раздвинет стопоры на контакте. Потом тянуть за провод. Конструкция не одноразовая — можно делать сотни раз — будет нормально держать…

Первое включение…

Самая большая заморочка была в следующем:
После замены панели постоянно горел джекичан, и не было сигнала о том, что ручник поднят / опущен. При глушении авто, сигналка всегда работала в режиме "программная нейтраль".
Причина: Когда ставили сигнализацию, не сделали диодную развязку на линию стояночного тормоза. Судя по всему сигналка, чтобы понять "поднят ручник или опущен", постоянно дает в эту линию 3-5 вольт. Это напряжение благополучно попадает в оптитронку и почемуто зажигает джекичана. Сама лампа ручника была вообще перегоревшей, и спрятана за блоком инвертора.
Решение: После того как вставил лампу, и развязал сигналку от оптитронки по линии ручника через диод, джекичан стал загораться только при тестировании. Ручник стал загораться только когда поднят.

Итоги:
— Обороты в норме.
— Спидометр кажет то что надо.
— Температура двигателя — вроде адекватные показания.
— Уровень топлива — показания не такие как на предыдущем табло. Но наверное даже более правильные. Думаю, что привыкну :)
— Прочие лампочки — вроде все нормально показывают.
-С крутилки на рычажке включения поворотов завел 3 провода на контакты С2, С3, С4.
Яркость табло меняется — 4 градации. Более чем :)

Черный, зеленый, коричневый провода рядом с пальцем — отвечают за яркость панели. С2 нужно подключить к черному проводу. С3 нужно подключить к зеленому. С4 нужно подключить к коричневому проводу. Так написано тут: forums.drom.ru/subaru/t1151100253-p34.html#post1105919742

Провода справа коричневый, зеленый и желтый — вставлены мною и уведены в табло. Провода, которые заизолированы — тут были когда-то :) хз куда они идут, но в приборку они точно с своими цветами не попадают :)

Ночь. Минимальная яркость

Ночь. Поярче

Ночь. Максимум яркости. Днем с такой яркостью ездить замечательно :)

Старый километраж — 216629 км.
Новый километраж: 193226 км.
По показаним спидометра машина помолодела на 23403 км. если найду кто сможет накрутить пробег назад, то сделаю это :)

Старое, унылое табло

Оптитрон! — Subaru Forester, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

После продажи б4 штатная приборка выглядит убого…
ВНИМАНИЕ! оптитрон своими руками)))))
Такой приборка была (фото ниже).

Такой стала:

Тут же, не отходя от кассы, установил биксенон 4300k — стал посвежее выглядеть.

Огромная благодарность Алексею и Аргилису (ArgushA)

По многочисленным просьбам:

Оптитрон. Понадобятся: самоклеящаяся диодная лента 3м (красного и белого цвета), электробормашинка, паяльник и сопутствующее, отвертка, бокорезы, маленький прямоугольный надфиль, провода, технический фен … Перед снятием сфотографируйте панель при прогретом двигателе, чтобы потом установить стрелки в прежнее положение.

1. снимаем панель приборов (два самореза на рамке, два по краям панели)

2. разбираем в такой последовательности: прозрачное стекло, рамка циферблата, стрелки. ВНИМАНИЕ! Стрелки на этой панели снимаются вместе с осями (можно попробовать нагреть феном аккуратно и снять, оставив оси)! снимать аккуратно с умеренным усилием, шкалы, прозрачный светопроводник, задняя защитная панель, плата.

3. отщелкиваем центральные защелки. отделяем шкалы.

4. вставляем в бормашинку щадящую насадку и аккуратно с обратной стороны стираем зеленый слой в области цифр, шкал и надписей, переодически просвечивая на предмет достаточности.

5. когда вся шкала станет светиться белым- приступаем к подсветке стрелок: подписываем и снимаем моторчики, отделяем от ленты красные диоды при помощи паяльника, затем в прозрачном светопроводнике надфилем пропиливаем прямоугольные места под диоды. ВНИМАНИЕ! вырезы в светоприемнике в районе стрелок. являются одновременно и ограничителями стрелок тахометра и спидометра! ИХ ВАЖНО ОСТАВИТЬ ТАК ЖЕ, КАК И МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩЕЛОК! Предварительно припаяв провода к диодам, вклеиваем их в образовавшиеся места боком при помощи суперклея или аналогов. ОБЯЗАТЕЛЬНО высушить клей в течении часа! иначе пары клея образуют белое напыление. На каждую стрелку я смог вместить по три диода без ущерба креплениям и ограничителям НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО РЕЗИСТОР НА КАЖДЫЕ ТРИ ДИОДА!

6. Переходим к подсветке шкал. Диодная лента состоит из сегментов, в которых: три диода и один резистор. На эти сегменты и разрезаем ленту. Затем, в белый пластиковый корпус панели приборов вклеиваем эти сегменты, повторяя окружность шкал. Спаиваем их при помощи проводов, соблюдая полярность. ПРИМЕЧАНИЕ! На данном этапе вы должны определиться со стилем оптитрона LEGACY BE или STI JDM и, исходя из этого, вклеить диоды соответствующего цвета.

7. Освещаем дисплей одометра. Не выпаивая дисплей, аккуратно отгибаем его и извлекаем из под него зеленый рассеиватель, вклеиваем сегмент, выводим проводку и собираем обратно.
ЧТО ИМЕЕМ: Разобраная панель, вклеенные сегменты, куча проводов. На данном этапе определяемся с розжигом шкал и стрелок. Если все и сразу — спаиваем соблюдая полярность и надев плату, припаиваем к контактам штатных диодов. Если плавно как у меня, то через полевик собираем схему : forum.cxem.net/index.php?showtopic=57184
Я сделал так: стрелки без затухания и разжигания соединены на ЗАЖИГАНИЕ, шкалы через схему так же на зажигание но разжигаясь и затухая. СКОРОСТЬ затухания регулируется емкостью конденсатора.

8. Все спаяно, собираем все обратно. Если стрелки снялись с осями, извлекаем оси из стрелок и вставляем в моторчики, посадив их принудительно наставкой и маленьким молотком, иначе в районе 3 4 и 5.5 тысяч стрелки будут "тормозить". Моторчики на место. Светоприемник в корпус, шкалу на светоприемник, защелки на место, рамку шкал, заднюю защиту. стрелки не ставить!

9. Осталось одеть стекло. я использовал обычную тонировочную пленку 15% можно посветлее: 20%. Тонируем, сушим.

10. Вставляем панель приборов, заводим машину, прогреваем. После прогрева соответственно фото, сделанному перед разборкой, устанавливаем стрелки на соответствующие значения.

11. Одеваем стекло, закручиваем саморезы. Панель готова. ПРИМЕЧАНИЕ! индикаторы чек, давка масла, и остальные- не советую менять.

12. Блок климата: меняем только подсветку кнопок (сегменты)- дисплей невозможно. Кнопка аварийки и обогрева заднего стекла- аналогично.

13. Подсветка под ноги: клеим ленту (лучше влагозащищенную) вдоль панели со стороны водителя и пассажира, прокидываем проводку. Вежливую подсветку собераем по все той же схеме. Я сделал себе так: при включенных габаритах подсветка под ноги еле горит (заглушена через вопротивление), затем, при открывании двери, резко вспыхивает, при закрытии — плавно затухает до еле заметной. При выключении габаритов- тухнет совсем.
Извиняюсь что без фото- флешка форматнулась- пытаемся восстановить.
Похожий фотоотчет forum.odyssey-club.ru/topic1196.html
Или вот www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152527495/#post

Если по ходу возникнут вопросы- В ЛИЧКУ.

Toyota Caldina Supercharged by Blitz › Бортжурнал › Боремся с неудачами. Fail со спортстойками и гибрид оптитрона из трех панелей

Надоело ездить на джипе.
Купил винты Tanabe. Стояли на Premio, заручился что встанут на Калдину.

И все сразу пошло как то не так. Сперва одну стойку потеряли в транспортной, потом нашли. Но радость была мимолетной.

Перед подошел (бы), задние оказались чуть длиннее калдиновских. Чуть из рук не выронил когда это понял…

С большим сожалением пришлось продать ( Стойки укатили обратно на восток.
Так что в поиске.

Радость от оптитрона тоже оказалась не долгой. ))) Один день )
Оказалось, что после выключения и включения зажигания пропадал тахометр и иногда спидометр ) Иногда появлялись снова, но стрелка стояла без движения. Бесило жутко. Едешь, скорость под сотню, а на спидометре ноль )

2 недельными экспериментами и полным разбором табло выявить логику процесса не удалось.
Пришлось ехать на СТО. 2 часа промурижив панель: "Извините, мы не можем вам помочь" ) Единственное, что установили, что сигнал тахометра теряется где то в районе группы транзисторов или резисторов (не силен), но вычислить где конкретно не удалось.

Посидели, почесали репу и выход нашли.
Оранжевый оптитрон (рестайл) — редкость, синий (дорестайл) — распространен. Быстро найти новый оранж иллюзий не питал, а вот синий продавался в моем городе за недорого с повреждениями корпуса с разбитой машины… Но ведь корпус нам не нужен… Эврика! А почему бы не собрать из нескольких панелей одну…

Итак. Что такое оптитрон. Оптитрон — производное слово от "оптитронная панель приборов", термина, выдуманного японцами и применяемого к табло приборов, которые имеют специальную постоянную подсветку шкал приборов и стрелок при подаче питания.
Обычная аналоговое табло подсвечивается только при включении света обычными цветными диодами.

Разбираем панель:

Сверху оптитрон, снизу аналоговая панель. Внешне платы отличаются наличием пружинок между контактами. Это контакты на вторую плату, на которой находится та самая специальная подсветка, рассеивающаяся через "призму" в форме шкал.

Это фото из интернета

Вот она та самая белая подсветка в действии.

Что же определяет цвет оптитрона?
Оказалось все просто — всего лишь специальная полимерная подложка.
Вот она

Поскольку оранжевая панель была от ГТ4, поэтому синяя была нужна от него же.
Как уже написал выше в Иркутске как раз продается в хлам разбитый дорестайловый гт-фор. Повреждения корпуса и стекла табло от лобового удара нам не страшны, нам нужна только внутрянка.
Созвонился, забрал.

Попалась какая то очередная разновидность оптитрона, почему то дает красный отблеск по кругу шкал. Вполне интересно.

Покатался 2 дня, лагов с тахометром и спидометром нет!
Кстати при открытой двери дорестайл пищит гораздо приятнее рестайла. Не так звонко и двумя пиками с перерывами. Рестайл же отвратительно звонко с постоянной амплитудой.

За последний год я разобрал неприлично много исправно работающих механизмов…
Подсветка шкал такая же белая как и на рестайле.

Основное отличие в между рестайлом и дорестайлом в этих подложках.

Поскольку и первый оптитрон имел дефекты корпуса все переставил в свой старый родной корпус, заменил синюю подложку на оранжевую. В общем собрал из трех — один.
Стекло оставил свое нетонированное. Тонированное как то сильно глушит краски. Может со временем свое затонирую более светлой пленкой, посмотрим.

Кстати кто еще будет разбирать, учтите, что обратно вставить стрелки, чтобы они корректно отображали показания не так просто.
Обороты откалибровал по сафке, скорость по нулю, температуру по среднему значению на горячий двигатель, показания уровня топлива запомнил как было )

Окошко одометра теперь красное, что меня вполне устраивает, на рестайловой — оранж с черными цифрами. Посмотрим, может со временем попробую перекинуть и его.

В темноте выглядит достаточно адово. Красный отблеск по кругу после замены подложки сохранился (природа его мне пока не ясна), адовости добавляя )

Теперь такой гибрид только у меня и у Майкла Джексона (с)

А вот так выглядел до ремонта в чисто рестайловом виде (для сравнения).

А вот фото аналоговой панели )

Мораль: если долго мучиться, что нибудь получится. Главное не сдаваться.

Toyota Corona 94" 3SFE AT EX 1A2 Topaz › Бортжурнал › [Салон] Панель приборов I Стилизация под оптитрон своими руками v1.0

В связи с широким на сегодняшний день применением и доступностью светодиодных лент различной формы /компановки /цветопередачи был поставлен опыт по вживлению ее в приборную панель… Много кто уже так делал, идея не нова, лично я о ней задумывался еще лет 5 назад, но небыло подручных материалов- теперь все стало намного интереснее. проделано много разнообразных опытов, каждый из которых принес свои результаты и добавил информации в копилку знаний. Оптимизировав все разработки в данной отрасли — был создан данный экземпляр.

Главная задача — получить максимальный эффект за минимальную трудоемкость, ликвидировав болезни предыдущих решений и создать "идеальную" световую модель, не уступающую визуально настоящему оптитрону, вдобавок став еще более емкой и индивидуальной.

Затраты
— 1м SMD 3528 120 led/m белых
— 10шт SMD 3528 красных
— диммер по желанию

Более развернутый отчет представлен в соответствующей ветке на корона-клубе
forum.corona-club.ru/index.php?topic=3473.0

Отпидориваем корпус до блеска, если в него не вступала рука человека то выглядит он не лудшим образом.

Наклеиваем светодиодную ленту по периметру корпуса согласно фотографиям.

Cиним показано решение для палочников, для автоматчиков там клеить не надо.

Инсталлируем ленту.

Стрелки! очень важный момент! советую запастись оберточной пленкой чтоб не повредить циферблат… вообще циферблат очень нежный, прикосновение пальцем сразу оставляет на нем жирный тяжелосмываемый отпечаток, поетому советую отпидорить не только корпус до блеска но и руки. ( отпечатки отмываются водой с мылом, Никаких растворителей!). — выкручиваем стрелку по часовой до упора, помечаем етот самый упор, для того чтобы выставить их правильным образом обратно. (спидометр, тахометр),

аккуратно поддеваем ножницами предварительно проложив картонки поплотнее чтоб не зацарапать циферблат. стрелки останутся в руках.

топливо и температура снимаются по такомуже принципу но не делая засечек — тупо сдергиваем стрелки. (засечка на топливе никчему хорошему не приводит — серавно стрелка сдвинется, температура сбивается без вариантов)

Подготавливаем циферблаты — с обратной стороны циферблатов нанесена краска для равномерного распространения света, удаляем ее наждачкой до состояния как на картинке, никаких растворителей! циферблат только так разьедается химией… периодически проверяем на прозрачность напросвет.

откусываем пластиковые стенки мешающие равномерной засветке в районе 160 согласно рисункам. ( фокуса нет но смысл я думаю понятен!

далее пожалуй самый трудоемкий процесс изготовления круглых коробочек для подсветки стрелок. Опыты показывают что просто направлять диоды на стрелку снизу -хорошо, но возникает куча паразитивных красных отсветок, которые врезультате портят напроч всю картину(. вдобавок призма под стрелкой еще и добавляет световых случайностей…

Из пластика 0,1-0,2мм формируем кружок со стенкой, интегрируем внего 3 смд+резюк, получаем светящуюся коробочку. вклееваем ее по уровню в световод, предварительно нарушив его целосность. ( спидометр, тахометр) — натфилем делаем пропилы в световоде топлива/температуры, вклееваем в пропилы смд, коммутируем.

Вклеиваем покрашенные коробочки.

Для регулировки яркости подсветки я использовал диммер с ручным управлением, успешно приобретенный на ебае за восемь баксов. крутилка пака установленна в отверстие для штатной регулировки подсветки приборки над правой коленкой водителя (заглушка там есть квадратненькая). питание заведено с штатной затычки под лампочку. .