Праймер для триммера что это такое
Некоторые хитрости работы с бензотриммером.
Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.
Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!
Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?
Инструкция по заводу мотокосы звучит так:
1. Включить зажигание.
2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.
3. Закрыть воздушную заслонку.
4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.
5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».
Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.
Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.
Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.
Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.
Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?
Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.
Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.
На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.
Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.
Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.
Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.
Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?
Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.
Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.
Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».
Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.
Электрооборудование проверяем следующим образом:
1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами. Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.
2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.
Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.
Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.
Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.
На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.
Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?
Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.
Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.
Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.
У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.
Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?
Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!
Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.
Триммер бензиновый Patriot PT 3355 - особенности, характеристики, инструкция, отзывы
Триммер бензиновый Patriot РТ 3355 предназначен для подравнивания и скашивания низкорослой травы на лужайках, улицах, вокруг деревьев, вдоль обочин, на газонах и садовых участках. Агрегат успешно применяется как на ровных, так и рельефных, неровных площадях. Производитель усовершенствовал модель с учетом удобной транспортировки и легкого использования: штанга выполнена разъемной, быстро собираемой и разбираемой. Комфортность эксплуатации добавляет широкий наплечный ремень с регулируемой длиной. Быстрый запуск упрощен за счет праймера.
Оглавление:
- Описание модели Patriot РТ 3355
- Приготовление и заливка топливной смеси в триммер Patriot РТ 3355
- Этапы запуска триммера бензинового Patriot РТ 3355
Описание модели Patriot РТ 3355
- Универсальный агрегат: применение лески позволяет производить работы по стрижке газонов и клумб, смена на режущий нож позволяет выполнить срез сухостоя, сорняков с жестким или упругим стеблем, обрезку кустарника.
- Комфортное управление и эксплуатация. Использование в конструкции инновационной защиты от вибрации, подбор оптимального баланса инструмента.
- Рукоять и наплечный ремень по эргономичной технологии.
- Праймер облегчает старт, снимает нагрузку со стартера.
- Техническое обслуживание доступное и удобное. При необходимости производится быстрый ремонт и устранение неполадок в зажигании и в фильтрационном отсеке.
- Мощность двигателя 1.8 л.с. позволяет продуктивно выполнять беспрерывную работу в течение 4-4.5 часов.
- Объем двигателя 033 л.
- Острый нож с диаметром 230 мм. Частота вращения ножа 8000 об/мин.
- Крепкая надежная леска с диаметром 2.4 мм.
- Ширина захвата 460 мм.
- Рукоять велосипедного типа.
- Нетто 6.6 кг.
- Брутто 8.6 кг.
- Габаритные размеры 95 х 36 х 23 см.
Приготовление и заливка топливной смеси в триммер Patriot РТ 3355
- Приготовление смеси для двухтактного двигателя производится только из оригинальных масел Patriot и высокооктанового бензина AИ 92.
- Для приготовления используют специальную канистру из комплектации триммера. Разметка адаптирована для бензина и масла конкретной модели 3355.
- Бензин наливается до отметки для бензиновой жидкости.
- В него вливается соответствующая марка масла патриот для двухтактного двигателя.
- Несколькими встряхиваниями смесь приводится в однородное состояние.
- Приготовление смеси в обычной бензиновой канистре выполняют с выдержкой пропорций бензин/масло 32 : 1.
- Приготовление топливной смеси непосредственно в баке триммера не рекомендуется.
- Готовить порцию смеси рекомендуется для одной, максимум двух заправок.
- Заливать смесь следует при выключенном двигателе, вдали от источников открытого огня.
Этапы запуска триммера бензинового Patriot РТ 3355
- Свежеприготовленная смесь заливается в бак.
- Переводится вверх, в положение «холодный», рычаг воздушной заслонки.
- Зажигание на ручке управления устанавливается в положение «включено».
- Производится 5-7 нажатий на кнопку праймера для заполнения карбюратора смесью.
- Триммер укладывается на устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от предметов и людей. Избегаются соприкосновения триммерной головки или режущего ножа с землей.
- Нажимается курок газа на ручке управления и фиксируется в этом положении.
- Одной рукой придерживается триммер, а другой рукой тянется ручка стартера до «зацепления». В этот момент резко дергается ручка до запуска двигателя.
Запуск двигателя производится с предварительным вытягиванием шнура. Делать резкие рывки ненатянутого шнура или вытягивать шнур до упора не стоит из-за большой вероятности поломки стартера.
- Установить рычаг воздушной заслонки в среднее положение.
- Ручку стартера необходимо дергать несколько раз до запуска двигателя.
- Прогреть двигатель 5-10 секунд. Перевести рычаг воздушной заслонки вниз. Нажать на курок газа для разблокирования.
- Плавно нажимая на курок газа, доводят двигатель до максимальных оборотов. Начинают работать.
- Производят косьбу, крепко удерживая триммер за эргономичные рукоятки.
- Для прогретого двигателя выполняются описанные выше операции без нажатия на праймер. При этом воздушную заслонку ставят в нижнее положение.
Триммер оборудован полуавтоматической системой подачи лески. При работе на максимальных оборотах ударьте не сильно нажимной головкой по грунту, чтобы длина лески увеличилась на 2.5 см.
3М праймер для двухстороннего скотча. — Лада Vesta, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2
Всем привет.
Напишу сюда о праймере, так как он имеет непосредственное отношение к авто).
Итак, зачем он нужен. Основное предназначение праймера – усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Наверное все имели дело с тем, что приклеиваешь на двухсторонний скотч какую-нибудь фигульку к автомобилю — спойлер, накладку, доп. кармашек и т.д. — а через некоторое время эта штука начинает отваливаться. Как обычно, умозаключение такое — скотч хреновый).
Но в 90% это не так.
Для приклеивания на двухсторонний скотч нужно делать немного другое от вот этого — "взять и прилепить".
Есть несколько правил. Многие это знают, но повторю…
1. Поверхность надо обезжирить. Не обязательно чистым спиртом, можно обезжиривателем. Но не надо обезжиривать обычным бензином (это мое мнение). Жирноватая поверхность после него…
2. Поверхность надо греть! Можно клеить летом, на жаре ☼40℃ — тогда можно не греть. Но даже при +10 уже желательно прогреть. Прогреваем и поверхность, и скотч. При минусе тем более. Задубевший скотч к задубевшей поверхности не прилипнет по уму…Прогревать можно обычным феном, спертым у жены (ну или своим ☻) или промышленным (строительным). Главное — знать меру. А то можно так погреть…
3. Вот здесь как раз про праймер. Он не обязателен, многие вещи при соблюдении первых условий будут прекрасно держаться. НО важные детали (к примеру — спойлер, который может улететь вслед едущему водителю в лобовое) все же лучше клеить с праймером. Праймер улучшает адгезию поверхности к скотчу во много раз! И поверхности бывают разные — к некоторым (даже к пластику) скотч ну никак не хочет клеиться. Здесь поможет праймер.
Ну это я так, на всякий случай. Не все у нас тут целыми днями лепят на машину всякие прибамбасы. Не все в этом спецы.
Вот и я раньше клеил все так, без праймера. Потом то одно отклеивается, то другое. Нервы не железные).
Решил заказать праймер 3М на всем известном китайском сайте. Заказал, получил, посмотрел. Мне понравился этот праймер.
Полный размер
Пузырек 10 мл обошелся мне в 200р плюс еще продавец подогнал пробников двухстороннего скотча. Ну а чего, все любят халяву). Еще и письмецо с благодарностью приложил. Вот какой хороший китаец.
Полный размер
Полный размер
Даже сделал небольшой опыт сразу после получения. Ну и все стало на свои места — праймер — вещь.
Полный размер
*(видеокассета из старых запасов, фильм с Вин Дизелем, это чтобы фантазия не разбушевалась)) www.kinopoisk.ru/film/chyornaya-dyra-1999-785/
Теперь буду смело лепит на авто всякие полезности. Ну или колхозные неполезности))
Все же есть одно НО.⚠️ Праймер заметен. Если с металла потом удалить скотч, то праймер смоется, в крайнем случае — полировка в помощь. А вот на некоторых пластиках он может остаться. Как лак. То есть не стоит бездумно лепить на панель авто разные финтифлюшки) Вычитал, что для удаления Праймера ЗМ 94 используется изопропиловый спирт. Сам не пробовал.
Ссылка на праймер есть в описании к видео, а так же здесь в ВК
Всем спасибо, всем пока. Подробнее в видео.
Установка праймера на китайскую бензопилу своими руками
Хочется установить праймер подкачки на бензопилу, как его правильно подсоединить в топливную систему, чтоб помогал при запуске.
На мой взгляд, это бредовая идея. Если на пиле не предусмотрен праймер, значит предусмотрена какая то система, для облегчённого запуска. Например на пиле Урал 2т, достаточно закрыть воздушную заслонку, и несколько раз провернуть двигатель. Чтобы он завёлся. Но там есть и праймер. И если вам так уж хочется, я бы посоветовал между баком с бензином и карбюратором установить шланг с системы с фильтриком. Фильтр будет играть две роли, очищать и можно использовать как грушу подкачки.
Бензиновыми пилами пользуются при возведении срубов, лесозаготовке, очистке местности от зарослей, пополнении запаса дров. Они позволяет эффективно выполнять работу с древесиной. Сравнительно простое устройство бензопилы делает ее долговечным и надежным инструментом, как для бытового использования, так и для профессиональной деятельности. Конструктивно изделие относится к категории машин, оснащенных двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Во многих случаях – это двухтактный одноцилиндровый мотор. Знание устройства инструмента и особенностей функционирования отдельных его узлов нужно пользователю — это поможет правильно выполнять техническое обслуживание и в случае необходимости самостоятельно производить ремонт.
Общее устройство бензопилы
На рынке представлено множество моделей бензиновых пил от разных брендов. Изделия различных производителей отличаются друг от друга дизайном и техническими характеристиками, которые определяют эргономику и функциональные возможности техники, но при этом инструмент имеет одинаковое устройство.
Бензопила состоит из следующих конструктивных элементов:
- двигателя внутреннего сгорания;
- карбюратора;
- шины;
- цепи;
- ручек;
- муфты сцепления;
- стартера;
- систем зажигания, подачи топлива, фильтрации воздуха и смазывания цепи;
- глушителя;
- цепного тормоза и механизма ее натяжения.
Схема бензопилы показана на фотографии ниже.
Карбюраторный ДВС работает на смеси масла с бензином. Схема его рабочего процесса представлена на фото далее.
Компоненты топливной смеси размешивают пропорционально. Соотношения между ними указаны в пользовательской инструкции (масло к бензину от 1:20 до 1:50 соответственно). От качества топлива зависит продолжительность эксплуатации инструмента без ремонта.
Современные бензиновые пилы из дорогой категории часто имеют бачок под масло. Смешивание его с бензином в таких модификациях происходит автоматически.
Двухтактный мотор способен развивать скорость 13,5 тысяч об/мин. Он может располагаться на инструменте вертикально либо горизонтально. Первый вариант размещения ДВС характерен для многих профессиональных моделей бензопил большого размера. Глушитель у них размещается спереди от двигателя.
Если мотор располагается горизонтально, то бензиновые пилы имеют компактные размеры. Масса у таких инструментов тоже небольшая. Данные особенности делают изделия с горизонтальным типом мотора популярными у фермеров, лесозаготовителей и прочих работников, использующих ручные пилы.
Конструкция бензопилы предполагает наличие двух рукояток: передней и задней. На последней размещены переключатель, рычаги газа и безопасности. В инструменте реализована защита от воздействия вибраций и обратного удара. Первая связана с наличием между рукояткой и пилой прокладок из резины. Некоторые модели имеют также пружины, которые гасят колебания. От обратного удара может защищать специальный тормоз либо щиток.
Конструкция и работа отдельных узлов
Отдельные узлы бензиновой пилы, рассмотренные выше, в свою очередь состоят из различных деталей. Чтобы самостоятельно ремонтировать технику, следует знать конструкцию и работу основных систем.
Система зажигания
Первоначально система зажигания у бензопил была контактного типа. Сейчас она практически не применяется. Современные производители оснащают свое оборудование электронным зажиганием (на фото далее в разобранном виде). По этой причине отсутствует необходимость регулярно очищать контакты и устанавливать необходимое расстояние между ними.
Система зажигания, благодаря которой происходит образование искры во время запуска двигателя, состоит из таких деталей:
- магнето;
- свечи;
- электронного блока;
- электропроводки;
- кнопки включения/отключения мотора.
Внешний вид элементов системы зажигания одной из моделей бензопил от бренда «Штиль» показан на следующей фотографии.
Магнето – это электрогенератор переменного тока, подающий напряжение на свечу. Он может быть двух типов:
Схематически системы зажигания с бесконтактным и контактным типами магнето представлены далее.
Магнето любого типа включает в себя такие детали:
- маховик;
- магнит постоянного типа;
- катушки, состоящей из обмоток с сердечником.
В состав электронного блока обычно включены диоды, сопротивления различной величины, тиристоры, конденсаторы. Схема соединений зависит от модели пилы.
Зажигание работает по следующему принципу:
- при вращении маховика с постоянным магнитом, закрепленным на нем, в системе индуцируется электродвижущая сила;
- возникший в цепи ток электронный блок преобразует в электрические сигналы;
- они передаются на свечу;
- между ее контактами образуется искра, которая вызывает воспламенение топливно-воздушной смеси.
Зажигание первоначально отрегулировано так, что искрообразование происходит тогда, когда поршень двигателя не достигает верхней своей мертвой точки примерно на 3-4 мм. Если ориентироваться по окружности движения коленвала, то это соответствует углу 28 градусов.
Свеча состоит из таких частей:
- центрального и бокового электродов;
- корпуса;
- изолятора.
По состоянию свечи можно зрительно диагностировать неисправности зажигательной системы.
Таким образом, благодаря наличию зажигания возгорается топливная смесь, что обеспечивает переход мотора в рабочее состояние. Периодически система нуждается в регулировке, которую несложно проводить самостоятельно.
Карбюраторный узел
Карбюратор требуется для непрерывного функционирования ДВС. Он состоит из таких конструктивных элементов:
- цельнолитого алюминиевого корпуса;
- жиклеров, представляющих собой клапана, регулирующие количество топлива;
- диффузора;
- поплавковой камеры;
- распылителя.
В корпусе карбюратора установлена заслонка, которая регулирует подачу атмосферного воздуха, импульсный канал, диффузор, входной штуцер, два винта (холостого хода и главный). Очень часто производители бензопил оснащают свою продукцию карбюратором от распространенных в продаже брендов.
Большинство моделей бензопил оснащены идентичными (по своей конструкции) карбюраторами. Схематически их устройство продемонстрировано на фото далее. Только редкие дешевые модификации китайского производства могут отличаться отсутствием в карбюраторном узле ряда деталей.
Чтобы правильно выполнять регулировку карбюратора бензиновой пилы, следует разбираться в принципе его работы, заключающемся в следующем:
- при запуске двигателя происходит открытие воздушной заслонки, находящейся на корпусе в нижней его части;
- из-за перемещения поршня (хода) создается разрежение внутри поплавковой камеры, а также в воздушном канале;
- это вызывает всасывание воздушной массы через диффузор;
- из бензинового бака топливная смесь проникает внутрь поплавковой камеры, проходя через штуцер;
- далее бензин в диффузоре смешивается с атмосферным воздухом, при этом получается топливно-воздушная смесь;
- потом она поступает в каналы впускные;
- оттуда смесь попадает в камеру сгорания.
Используя заслонку, можно обогатить либо обеднить топливо воздухом, то есть отрегулировать интенсивность его поступления в соответствии с рабочими условиями. С помощью винтов настраивают обороты мотора. Скорость поступления бензина в диффузор из камеры настраивается жиклером. Поступающий воздух очищается фильтром, устанавливаемым над карбюратором.
Исправность карбюраторного узла определяет производительность бензопилы и работоспособность ее мотора.
Механизм сцепления
Сцепление на бензопилах центробежного типа. Оно срабатывает автоматически, когда скорость мотора достигнет необходимого количества оборотов.
Схематически работа центробежного сцепления изображена далее на фото, где цифрам соответствуют следующие элементы конструкции:
При небольших оборотах мотора накладки, которые могут двигаться радиально, пружинами подтягиваются к валу. В это время они не вращают барабан, соединенный с цепной звездочкой. Когда ДВС развивает ту скорость, при которой усилие со стороны пружин становится меньше действующей центробежной силы, фрикционные накладки приводят барабан в движение, прижимаясь к его внутренней поверхности. При этом звездочка, которая движет цепь, приходит во вращение. Она может располагаться у разных моделей бензиновых пил перед сцеплением либо сзади него.
Основным преимуществом центробежных муфт является то, что они проскальзывают, когда заклинит цепь, и мотор при этом не глохнет.
Топливная система
Устройство топливной системы представлено на схеме ниже.
Цифрам соответствуют такие элементы:
- фильтра топлива;
- карбюратор;
- топливный насос (праймер) ручного типа.
Бензин находится в баке, из которого он по шлангу поступает в карбюраторный узел. Простейшие варианты не предусматривают наличия насоса. Топливный фильтр находится на конце шланга, погружаемом в бензин. Внешний вид его изображен на нижеследующей фотографии.
При расходовании топлива в бачке образуется отрицательное давление из-за его заполнения атмосферным воздухом. Это приводит к тому, что прекращается поступление бензина в карбюраторный узел. Чтобы избежать данного явления, крышку бака оснащают сапуном: при его загрязнении инструмент глохнет.
Праймер на бензопиле делает процесс ее запуска легким. Карбюраторный отдел заполняется топливом заранее, что позволяет быстро запускать мотор, а также приводит к уменьшению действия на него нагрузки.
Система очистки воздуха
Чтобы получалась топливно-воздушная смесь надлежащего качества, необходим чистый газ. Наличие в воздухе примесей способно нарушить функционирование ДВС инструмента. Поэтому бензопилы оснащают для удаления загрязняющих частиц фильтрующей системой предварительной и тонкой очистки.
Предварительная фильтрация обычно выполняется при помощи сетчатого фильтра.
Во время работы при отрицательных температурах устанавливают также элемент, который задерживает снег. Но из-за него ухудшается подача воздуха, вызывая падение мощности эксплуатируемого агрегата.
Фильтры, предназначенные для тонкой очистки (фото далее), делают из капроновой сетки или поролона либо из похожих по характеристикам материалов.
Часть моделей пил имеют систему очистки поступающего воздуха центробежного типа. Ее устанавливают вместо предварительного фильтрующего элемента. Смысл функционирования такой очистки заключается в том, что маховиком закручивается поступающий воздушный поток. При этом загрязняющие частицы отбрасываются в сторону от патрубка, ведущего к фильтру.
Загрязнение фильтрующих элементов приводит к уменьшению объема атмосферного воздуха, поступающего внутрь карбюраторного узла. Это вызывает падение величины мощности мотора у пилы. Из-за данной причины фильтры, очищающие воздух от примесей, следует регулярно чистить промывкой либо простым продуванием. Подходящий метод определяется материалом, из которого они изготовлены.
Устройство стартера
Стартер бензопилы предназначен для запуска ее мотора, осуществляющегося за счет прокручивания коленвала. При этом топливно-воздушная смесь, которая находится в двигателе, сжимается поршнем. Искра вызывает ее воспламенение, в результате чего запускается ДВС.
Составными частями стартера являются:
При резком вытягивании рукоятки с тросиком барабан сцепляется с валом. Последний начинает прокручиваться. После отпускания ручки пружина обеспечивает ее возврат в первоначальное положение. Чтобы провернуть вал с такой скоростью, при которой произойдет запуск мотора, следует приложить определенные усилия: в большинстве случаев вытягивать рукоятку понадобится несколько раз.
Для того чтобы сделать процесс запуска двигателя более легким, на практике применяют, например, такие методы:
- с помощью заслонки обогащают топливную смесь;
- используя специальный клапан, понижают давление внутри цилиндра.
Для облегчения запуска в некоторых моделях стартеров предусмотрено наличие также и дополнительной пружины. Она вначале сжимается при выдергивании троса, а затем разжимается, раскручивая этим двигатель.
Тормоз цепи
Цепь в бензиновой пиле выступает травмоопасным фактором. При ее вращении достаточно кратковременного несильного прикосновения к ней, чтобы порезаться или получить более серьезное увечье. По этой причине предусмотрен тормоз цепи на бензопиле, который быстро ее останавливает, если происходит обратный удар.
По способу действия тормоза бывают двух разновидностей:
- инерционными, реагирующими на силу инерции, которая действует на тормозной механизм;
- контактными, останавливающими цепь при обратном ударе после того, как будет нажат упор тормоза.
Тормоза инерционного типа срабатывают гораздо быстрее контактных аналогов.
Перед началом использования бензопилы в целях безопасности следует каждый раз проверять работоспособность цепного тормоза. Если он не срабатывает, то инструментом пользоваться не стоит до устранения данной неисправности.
Общий принцип работы бензопилы любой модели простой: запущенный двигатель приводит во вращение цепь, которой распиливают древесину. Функционирование инструмента зависит от состояния отдельных его деталей, качества топливной смеси, степени очистки поступающего воздуха. Чтобы используемое оборудование прослужило максимально долгий срок, необходимо организовать постоянное техобслуживание, опираясь при этом на содержащиеся в эксплуатационной инструкции указания.
Тема раздела Бензиновые двигатели в категории Cамолёты — ДВС; Сообщение от Vladimir(T) Рабочий диапазон -40. +125 для индустриального варианта контроллера, а в магазинах продают бытовой вариант, он при нуле уже .
Опции темы
там где я раньше покупал PIC сказали что сейчас разделения на пром и быт нету
и маркируется 628А и тактовая 20мгц
PART NO. -X /XX XXX
Devaise температура
температура:
I = -40 to +85
E = -40 to +125
это из пдф на проц. в самом низу..
те что у меня есть в наличии и много . (могу поделится)
Ни на сайте производителя ни в даташите НЕ УКАЗАНО что это для индустриального варианта. Хотя если есть различные варианты то указывают температурные диапазоны для различных вариантов. Учитывая, что это производитель буржуйский и достаточно серъёзный вряд ли они просто "забыли", поскольку возможны неприятные варианты для производителя.
Но так или иначе, то что работает пик при отрицательной температуре (в разумных пределах, конечно) — это факт.
Ну пусть будет по вашему, только осенью, когда двигатель остановится, не надо его насиловать, он не виноват, вспомни эту тему и все станет на свои места.
возможно вы и правы. не факт что у вас процы описаные в первых двух постах этой страницы.
я так ваще не мегу пару лет как перешол. при -15-20 замечаний пока небыло.
Последний раз редактировалось KGB; 24.03.2010 в 11:37 .
Может схемку зажигания на меге покажете?
PART NO. -X /XX XXX
Devaise температура
температура:
I = -40 to +85
E = -40 to +125
это из пдф на проц. в самом низу..
те что у меня есть в наличии и много . (могу поделится)
Константин, прошу прощения за беспочвенное утверждение, контроллер действительно работает. Дело вовсе не в нем, а в тиристоре. Сегодня еще раз проверил самодельное зажигание, охладил его и начал проверять. Холодное зажигание работать не хотело, грел контроллер, не помогло. Дошол до тиристора, нагрел его и искра пошла. Короче какая-то температурная зависимость в работе тиристора, придется подбирать сопротивление между управляющим электродом и катодом. Но тут могут возникнут проблемы, при маленьком сопротивлении появляеться самопроизвольный разряд, при большом могут появиться пропуски зажигания, а при низкой температуре тиристот не хочет работать. То есть присутствует две величины, которые надо учитывать, это температура и напряжение на аноде. Если не смогу подобрать сопротивление для этих двух величин, то придется делать джемпер и подключать сопротивление для зимнего режима. А может ничего и не надо, просто поменять тиристор на другой, более покладистый. У меня стоит ВТ151, возможно другой будет работать лучше.
я ваще планирую вместо тиристора полевик поставить.. IRF 830-840
Как-то необычно, интересно будет будет увидеть работающую схему. Поделись, если получится.
а в ксеноне (блок розжига) так и сделано
привет всем. тоже переделываю бензопилу. производитель вроде swool. 42 куба.
вот что пока имею.
подскажите реально рабочую схему зажиги кто собирал.
вот эта работает? http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi/
подойдет ли для этой схемы автомобильный датчик холла с отпиленным магнитом? или придется инвертировать импульсы?
привет всем. тоже переделываю бензопилу. производитель вроде swool. 42 куба.
вот что пока имею.
подскажите реально рабочую схему зажиги кто собирал.
вот эта работает? http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi/
подойдет ли для этой схемы автомобильный датчик холла с отпиленным магнитом? или придется инвертировать импульсы?
А от чего моторчик ? Можно фото с его родным зажиганием и карбюратором .
привет всем. тоже переделываю бензопилу. производитель вроде swool. 42 куба.
вот что пока имею.
подскажите реально рабочую схему зажиги кто собирал.
вот эта работает? http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi/
подойдет ли для этой схемы автомобильный датчик холла с отпиленным магнитом? или придется инвертировать импульсы?
Работает, если С8 заменить на емкость не менее 10 мкФ и сделать более мощный фильтр по питанию контроллера.
Автомобильный датчик холла не пойдет, в данной схеме используется датчик с открытым выходом, и нагрузкой этого датчика является сопротивление R1. Если не ошибаюсь подойдет датчик серии SS4.
моторчик от бензопилы swool chainsaw, но я видел ее всборе только в интернете =)
родного магнето у меня нету. а вот фото карба.
а подойдет ли для транса ферритовое кольцо наружний Ф 23, внутр 13.5, ширина 10 мм?
на фото карб, кольцо и то на что планирую ставить мотор.
Посмеялсо
так вот и там и тут датчик холла включен одинакого. возможно разница в прошивке. в том как обрабатывается сигнал.
Скажите пожалуйста что должно быть на выходе датчика, когда магнит около него, +5 или 0 ?
Я использовал датчик холла вазовскую-2106 работает отлично минимальная рабочая наприжения у них 4,5v. Правда у меня тогда небыло пик-контролера в место него я исползовал эмитерный повторитель и магнин я устоновил чуть-чуть ранше ВМТ и движок запускалась на пол тичка. Для ысоковольного трансфарматора я использовал Ш образный феритовый сердечник. Я их взял из дохлых китайских пускателей для люминеценцовых ламп .И недавно преобрёл ПИК-кантролер прогромировал и сейчас собераю высоковольтную часть это уже другой зажыгание. Если магнит около него то +5 а если в зоне поли датчика то 0
Извините за оффтоп. Что,серьезно,хотите поставить мотор именно на эту модель.
Аеро, магнит отпиливали от датчика и крепили на валу? или на валу делали шторку?
Termik, ну да, а что?
2All, ладно, буду пробовать. только пика 628 нету. возьму 84
Да как бы это помягче то. не полетить.
Даже если не развалится не полетить.
Маловато будет. разика эдак в 2 как минимум.
Да вроде как размерчик модели несколько маловат под 42 см3,и вместо карандаша,по идее,должна стоять карбоновая или алюминиевая труба миллиметров на 25-30.
да отпиловал от датчика сверлил хаб гдето 5 -7 мм и магнит клеил суперклеем а датчик устоновил на алюминувую планку а планка на картере крепиться жаль фото нету и устоновил зазор между датчиком и хабом гдето1-1,5мм
Наверное хотел поставить на него 0,46 размер, передумал, решил установить 42См3, подумал , что чуть слабее, но пойдет
Да и стабилизатор должен быть поболее чем эта консоль
Вот набросал схему с учетом вышесказанного под пик16ф84 и прошивку отсюда (просмотрел исходник — грамотно и красиво) http://rcmodel1.narod.ru/cdi.htm
Проверте пожалуйста, и посоветуйте если что не так, или можно сделать лучше.
завтра нарисую разводку и начну паять.
тут где то была тема про самодельный зажигания с этими схемами, исползуйте поиском автор темы VladimirT.Автор темы пределал и каректировал эту схему тоисть улутшил его прочитайте всё интересное там
ну народ, ну что вы шуток не понимаете? Ато меня уже в личке все отговаривают ставить этот на мотор на этот самолет =)
Приколист блин.
Все добрые, все помочь хотят, а он шутит понимаешь.
Можно было и раньше ответить,а не ерничать,или смайлики соответствующие поставить.Интересно посмотреть фото ероплана под этот мотор,если имеется.
Последний раз редактировалось Termik; 08.04.2010 в 20:34 .
пока не заводил. планирую завтра завести. взял у знакомого китайскую зажигалку. свою пока не спаял. никак нормальная разводка платы не получается.
на весах 1667. много это или мало? самоль 180 размах. вес получается в районе 5400-5500. напомню- объем 42 куба.
Вес конечно не маленький. 40 кубов кит вместе с зажигакой весит 1435 вроде, но без винта. тут с зажигалкой будет за 1800 плюс глушитель, ой-ёеее. Хотя смотря на какой самолет.
А зачем Вам вал сзади? может его того.
сначала центровку проверю, а потом и того.
Там на лапах железа уйма, и ребра на самом картере.
Да уж, ребра с картера можно смело чикать.
Хотелось бы влиться в темуЗаранее прошу простить если спрашиваю очевидные вещи-НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ.
Имеется сие чудо (было снято со списанного триммера):
Внимательно рассмотрел его и возникли некоторые вопросы.
А именно:
1)На задней алюминиевой панели имеется штатный топливный насос в виде маленькой,скажем так "клизмы"))) (видно на фото сбоку).Собственно вопрос:как при переделке правильно организовать подкачку топлива?Ведь по хорошему эту "клизму" надо убирать?
2)Из за того,что наружняя часть КВ длинная (та на которой посажено магнето) в картере установлено 2 подшипника,между которыми находится сальник.
Можно ли в случае укорачивания вала,убрать один из подшипников,или сместить второй (наружний) назад?
Буду благодарен за ответы
1) "Клизма" не является топливным насосом, обеспечивающим работу двигателя. Это так называемый "праймер" для подкачки топлива в карбюратор после долгого перерыва в работе. Сам мембранный насос находится в карбюраторе. Вывод — с клизмой можно расстаться и подкачивать топливо перед пуском, заткнув пальцем карбюратор и покачав вал двигателя 8-10 раз вперёд-назад, не проходя ВМТ. На любом бензоинструменте есть также пусковая воздушная заслонка для обогащения смеси при пуске, а на некоторых модельных моторах её нет, и ничего, заводят таким способом.
2) Из маховика магнето скорее всего торчит съёмный вал- удлинитель. Я бы магнето снял, срезал всё лишнее ("колокол" маховика и т.д.). Трогать подшипники коленвала, да и вообще разбирать моторчик не стал бы точно, изготовил бы хаб винта и поставил модельное (китайское, за 1200р. с датчиком Холла) зажигание с батарейкой. Крепление к мотораме напрашивается (как вариант) за удлинённые болты крепления цилиндра к картеру. Глушитель штатный "сожрёт" около 1000 об/мин, тоже повод подумать. Дерзайте.
Спасибо большое за ответ.
Но вот вопросы опять возникли.Что делать с трубкой к которой подключается праймер?Заглушить?
Как осуществить отбор давления из двигателя в бак?Или давление отбирается с карбюратора?
Колокол естественно будет обтачиваться.
Вал без удлинителя-недавно моторчик был все таки разобран и детально обследован))
Как определить расположение магнита на хабе?
И кстати,где можно по России найти магазин в котором можно будет отдельно купить модельное зажигание?Желательно в Москве.
Последний раз редактировалось Артур Летун; 15.04.2010 в 14:24 .
К сожалению по фото трудно разглядеть, как соединены детали топливной системы трубками, мешает пластина. Похоже, что праймер выносной, а не как обычно, установленный в крышку карба. У карбюратора должны быть две трубки — одна вход, подача топлива , а вторая-"обратка", слив в бак при прокачке праймером. Наддув в бак, как на калильных ДВС не нужен. Бак много раз рисовали на этом форуме, смотрите поиском. Если есть трубка отбора пульсаций давления из картера, то она необходима для работы мембраны насоса в карбюраторе, её не трогаем. Но чаще для этого используется сверлёный в проставке карба канал. Когда будет готов хаб, ставьте его на вал, крепите датчик Холла с зазором не более миллиметра до хаба и размечайте отверстие в хабе под цилиндрический магнит. Исходить надо из того, что требуется получить искру на вывернутой свече при недоходе поршня до ВМТ 3-5 мм или около 30 град. по коленвалу. На моих движках искра проскакивает, когда магнит выходит из-под датчика полностью. Не забываем про полярность магнита. Зажигание заказывал почтой у торговцев двигателями "SV", датчики есть отдельно, но не факт, что совместимость датчика и коробочки 100%. Так что лучше комплектом. А с магнето мотор тяжёлый и заводить стартёром придётся за кок. Вал резать не торопитесь, а то могут быть сожаления потом. Сначала надо продумать и согласовать с токарем конструкцию хаба.
Вообщем вот фото топливной системы.
А что подкачивает мембрана про которую вы говорите.Нашел ее при разборке карба.
Честно говоря непойму для чего столько трубок к карбуБуду очень рад если подскажете.
На второй фотке как раз то отверстие про которое вы сказали-я правильно понял?
По большому счёту можно оставить одну трубку — подающую бензин. Это трубка от "клизмы" к карбюратору, верхняя на левом фото. Праймер убрать, если не охота мудрить с его креплением к модели (хотя с ним удобнее) и без праймера обратка (нижний на фото шланг) не понадобится. Топливоприёмник с фильтром, если он не забит грязью, конечно, можно использовать для модельного бака. В баке должна быть трубка заправки и трубка дренажная (соединена с атмосферой). Карбюратор лучше не разбирать без нужды, если он раньше работал, то "пусть живёт". Почитайте ветку "бензиныч от триммер", кое что там интересно.
Праймер для бензинового триммера
Производитель оставляет за собой право изменять страну производства, характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Уточняйте информацию у менеджеров!
1. Способы доставки
| Доставка |
до 300 кг |
свыше 300 кг |
Постаматы и ПВЗ PickPoint | Почта России |
| Москва | 500 руб | от 1700 руб** | 200 руб | |
| МО, область | 500 руб* |
от 1700 руб* |
200 руб | 700 руб |
| Регионы, РФ | 350 руб | 700 руб | ||
| Самовывоз | Выдача товара: пн-сб до 18:00, вс до 17:00, Раменский район, Михайловская слобода, Старорязанская улица, д.4. | |||
* каждый 1 км за МКАД дополнительно 20 руб (легковой транспорт) или 50 руб (грузовой транспорт)
** полная информация по доставке крупногабаритных грузов смотрите в разделе Доставка и оплата
2. Способы оплаты
Банковской картой онлайн на сайте Яндекс Деньги
Наличными курьеру QIWI кошелек
Сбербанк-онлайн WebMoney
Безналичный расчет
Вы можете вернуть товар, если был обнаружен производственный брак, дефекты и прочие повреждения. Срок возврата осуществляется в течение 14 дней с даты покупки товара.
Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.
Подробная информация о возратах и обмене
Тот самый праймер 3М из комментариев и его испытания. Есть-ли от него эффект на самом деле.
Под одним из обзоров в комментариях промелькнуло обсуждение усилителя адгезии 3М 94 Primer. Типа если не хотите, чтобы отваливались различные наклеиваемые «штучки», необходимо использовать этот праймер. Я решил заказать этот усилитель и проверить, действительно-ли он так хорош.У меня бы и не возникло сомнений в эффективности этого праймера, потому как американская компания 3М из Миннесоты, контора известная, уважаемая и с интересной историей. Если кто не знал, это они когда-то изобрели привычный нам прозрачный скотч и не только. Но я-то праймер заказывал на Алике и соответственно к 3М эта продукция имела весьма о посредственное отношение. К тому же на фото у продавца на бутылочке нет надписи 3М, а есть только в описании. А когда я получил посылку, то там вообще был 944 Primer AEP с плохо наклеенной этикеткой и обшарпанной пробкой. Объём 10мл. Как показала проверка, на самом деле, 4мл.
Кстати, настоящий 3М 94 Primer у нас в местных интернет-магазинах стоит от 15$ за 10мл. Выглядит вот так и продаётся в разных ёмкостях, вплоть до 1 литра.
Возможно, я когда-нибудь куплю его, если возникнет прям такая сильная необходимость. Но пока работаем с тем, что имеем.
Идея как проверить эффективность праймера у меня возникла сразу же как только я о нём прочёл. Идея состоит в следующем. Купить крючки на самоклейке, наклеить на стену и подвешивать на них тяжести, наблюдая кто быстрее сдаст свои позиции.
Отдельно по доставке. Мне выдали чужой трек-номер, который трекался до момента получения в моём городе, но не мной. И в отзывах много кто описывал подобную ситуацию. Не знаю в чём заключается такая фишка у данного продавца. Почему просто не дать не отслеживаемый трек, как делают другие, да и дело с концом. Так надо же было подгадать с посылкой, либо надыбать на почте трек от реальной посылки до Минска.
Кстати, праймер у продавца позиционируется как усилитель для клея, при заклеивании велосипедных шин. И даже на посылке было указано «Аксессуар для велосипеда».
В общем, как только я получил посылку, сразу же приступил к выполнению задуманного. В строительной гипере Материк были куплены вот такие крючки.
Максимальная нагрузка на крючки указана 1.5кг. Я планирую гораздо большие нагрузки.
На крючках уже присутствует вспененный двухсторонний скотч, как я думал, посредственного качества (спойлер: я сильно заблуждался). Поэтому я решил с двух крючков скотч удалить и наклеить вместо него скотч 3М из этого обзора.
Я понял, что ошибался насчёт качества стокового скотча, когда начал его отдирать. Приклеен он был намертво. Уж не знаю обрабатывали-ли эти крючки каким-либо праймером при изготовлении, но скотч был приклеен – моё почтение. Намучался я с ним прилично.
После очистки и обезжиривания наклеил по две полоски 3М скотча.
Изначально я планировал наклеить эти крючки на стену туалета, но потом решил отказаться от этой идеи. Побоялся за плитку. Решил взять обрезок ламината, который впоследствии прикрепить на стену на балконе. Там сейчас ремонт, так что стены не жалко.
Клеить решил на обратную сторону ламината, поскольку она гладка и соответственно адгезия клейкой ленты будет лучше. Разделил маркером ламинат на два участка.
Участок слева обработал праймером, предварительно обезжирив растворителем обезжиривателем.
Наклеиваем крючки. Каждый прижимал на 30 секунд. Оставляем на 24 часа.
На следующий день, я закрепил ламинат на стене на 6 саморезов (для надёжности).
В качестве нагрузки решено было использовать бутыли с питьевой водой.
Эти бутыли разной ёмкости, но я при помощи кухонных весов довёл их до 5кг веса каждую.
Далее по техническим причинам будет отсутствовать ряд фото, но там ничего такого. В общем повесил я эти бутыли по одной на крючки со стоковым скотчем, установил телефон на штатив, чтобы записать эпичное падение на видео. И принялся ждать. Я, грешным делом, думал, что бутыли провисят ну максимум пару минут. Как же я заблуждался. Они провисели пол дня и даже не думали падать. Телефон уже был отложен в сторону и я для надёжности добавил по полуторалитровой бутылке на каждый крючок. И ничего не произошло.
Тогда я пошёл на более жёсткие меры и сделал так:
Это суммарно 13 килограмм. Так бутылки провисели по одному часу на каждом крючке (имеются в виду крючки на заводском скотче).
Идти в магазин за дополнительными бутылками с водой мне было жутко лень и весь мой экспириенс грозил с треском провалиться.
Я решил оставить эти крючки в покое и переключиться на крючки, наклеенные на скотч 3М. Что тут сказать, после того как я повесил на один из крючков 5кг, я понял, что если добавить ещё 5, то долго этот крючок не продержится. На фото хорошо заметно, как под нагрузкой крючок медленно, но верно плывёт вниз.
В итоге, крючок без праймера с 10кг нагрузки на борту продержался 2 минуты 37 секунд. Крючок, наклеенный на поверхность обработанный праймером продержался чуть больше 17 минут. Моменты падения я успел заснять на телефон, их можно посмотреть в коротеньком видео
Настало время изучить результаты эксперимента, так сказать, вблизи.
Обследовав поверхность ламината, без труда можно заметить, что там, где был нанесён праймер остались куски скотча. Сами крючки я праймером специально не обрабатывал. Только обезжирил.
А крючки соответственно выглядели так
Получается, что праймер действительно усиливает адгезию и есть смысл его использовать. Наверняка американский оригинал покажет результат ещё лучше. Но вернёмся к крючкам с фантастическим скотчем, которые не удалось победить нагрузкой в 13 кг. Я решил их оторвать руками. Начал с крючка, который наклеен без праймера. Мне пришлось малость попотеть, но я смог его оторвать, практически без последствий для скотча.
Со вторым крючком всё оказалось не так просто. Я очень долго с ним промучился, на пальцах уже были багровые следы, когда крючок таки сломался.
Далее руками уже действовать не получится. Мне нужно что-нибудь плоское, широкое и мощное. Я решил воспользоваться стамеской.
Ей я без труда оторвал основание крючка от ламината.
Результат как говорится на лицо. Скотч разошёлся на две части. Но стороны, приклеенные к поверхностям, практически остались на своих местах. Ис этим скотчем праймер показал себя весьма положительно.
Кстати, этот скотч с ламината я на удалил на удивление легко, просто скатав его пальцами.
С поверхностью, где был наклеен скотч 3М такой номер не прошёл. Скотч скатывался лишь частично.
А вот с поверхности крючков, которые не были обработаны праймером, скотч удалялся легко.
Получается, что у 3М скотча адгезия выше и прилипает он лучше, чем стоковый скотч, но структура слабее чем у того, который шёл с завода, потому крючок и отклеился под нагрузкой. Скотч при этом разорвало.
Какой итог можно подвести. Купленный праймер действительно оправдывает своё назначение и к применению рекомендовать его можно. Благо стоит недорого. Как я уже упомянул выше, оригинал стоит примерно в десять раз дороже, но во сколько раз он эффективнее, мне пока неизвестно.
Всем спасибо за внимание.
Для чего нужен праймер и как им пользоваться
Практически каждый автомобилист знает о том, что такое грунтовка. Именно разновидностью грунта является такое средство как праймер. Но всё равно порой сложно разобраться, зачем эти праймеры нужны, что они дают и какое отношение имеют к автомобильным стёклам и самоклеящимся плёнкам, применяемых для стайлинга транспортного средства.
Хотя уже достаточно давно при установке новых стёкол на машину применяют именно праймерную технологию, в последнее время широкую популярность начал завоёвывать беспраймерный способ. Потому следует изучить особенности праймеров, а также понять, чем без беспраймерный метод превосходит превосходно себя зарекомендовавший способ с использованием этого вещества.
Зачем используются праймеры
В основном рассматриваются праймеры для стёкол автомобилей, хотя также существуют специальные средства, необходимые при оклеивании транспортного средства разными плёнками.
Primer можно охарактеризовать как средство для повышения адгезии. В этом и заключается основная суть всех грунтовок. Они способны увеличивать качество сцепления между склеиваемыми поверхностями. Ярким примером, когда праймер может стать незаменимым, является установка автостёкол, а также оклеивание автомобиля плёнками.
Определившись с тем, что же такое этот праймер для автомобиля и почему их называют грунтовками, можно изучить нюансы и сферы их применения.
Всевозможные плёнки на виниловой основе имеют самоклеящуюся поверхность. Но важно понимать, что свойств этого клея не всегда достаточно для получения действительно качественного сцепления на некоторых участках. К таковым можно отнести подвороты, элементы со сложной геометрией, а также зоны, где плёнка растягивается. Чтобы сделать нанесение плёнки максимально качественной, перед самим оклеиванием обязательно наносится праймер.
В этом компоненте праймеры, предназначенные для стёкол, несколько отличаются от плёночных средств. Они используются с той же целью, то есть повышают качество сцепления между самим стеклом и кузовом, когда монтируется ветровое стекло на машину.
Праймерная технология установки считается самой старой, но при этом она совершенно не теряет своей актуальности. Да, беспраймерый метод сейчас активно развивается, но полноценно заменить применение праймеров он пока не способен.
Суть применения средства заключается в том, что на кромку стекла сначала наносят специальную грунтовку в виде праймера. Это вещество чёрного цвета. Поверх средства для повышения адгезии обязательно наносится активатор, а затем уже сам клеящий состав. После проведённых процедур стекло устанавливается на свои посадочные места в раме и фиксируется.
Чёрная грунтовка или просто праймер наносятся для создания дополнительной чёрной полосы. Но она нужна вовсе не для того, чтобы защищать глаза водителя от солнечного света. Функции праймера касались защиты самого стекла от возможного выпадения.
Тёмная полоса, создаваемая грунтовкой, позволяла защитить клеевой слой от постепенного растрескивания и разрушения. Ведь при прямом воздействии на эти зоны контакта стекла и рамы со стороны ультрафиолетовых излучений начинается постепенный процесс деструкции. То есть клей теряет свои сцепные свойства, пересыхает, трескается и разрушается. Он буквально перестаёт удерживать стекло в раме. В итоге при резком торможении или даже незначительном надавливании изнутри на лобовое стекло оно с лёгкостью вылетало.
Праймер позволяет удерживать стекло на своём месте, и защищает автомобиль он подобных непредсказуемых ситуаций.
Если же говорить снова применительно к плёнкам, то для них также используются праймеры, но несколько иного типа. Они предотвращают разрушение клея, а также увеличивают сцепные свойства при нанесении виниловых плёнок. Тем самым удаётся добиться изначально более высокого качества оклеивания автомобиля декоративными материалами.
Стоит отдельно рассмотреть, как праймеры используются при нанесении плёнок и при установке автомобильных стёкол.
Применение плёночного праймера
Если вы решили приклеить декоративные плёнки, настоятельно рекомендуется дополнительно воспользоваться специальным праймером типа ЗМ 94. Это во многом уникальный продукт, аналогов которому не существует.
Праймер ЗМ 94Но чтобы добиться максимальной эффективности, требуется грамотно распорядиться возможностями автопраймера. Для этого требуется выполнить несколько действий:
- всё начинается с подготовки поверхности, на которую будет наноситься праймер, а затем уже сама плёнка. Её обязательно очищают и высушивают, чтобы не оставалось никаких загрязнений;
- оптимальным средство для очистки можно считать изопропиловый спирт, смешанный в равных пропорциях с обычной чистой водой;
- прежде чем открыть банку с праймеров, ёмкость следует тщательно встряхнуть;
- на поверхность аккуратно наносится однородный, тонкий и равномерный слой средства для повышения адгезии, то есть сцепных свойств;
- старайтесь использовать небольшое количество праймера. Здесь нет необходимости задействовать полный объём ёмкости;
- подождите, пока грунтовка-праймер полностью высохнет. Только потом можно наносить плёнку;
- если работа проводится в условиях комнатной температуры, на высыхание уходит буквально 5-10 минут;
- прежде чем наносить плёнку, обязательно убедитесь, что на поверхности не появились никакие новые загрязнения;
- при оклеивании пористых поверхностей рекомендуется нанести ещё один слой праймера, чтобы получить однородное покрытие и повысить адгезию;
- перед нанесением второго слоя дождитесь полного высыхания предыдущего;
- обработка поверхностей осуществляется с использованием тампона или кисточки.
Теперь уже смело можно наносить непосредственно саму плёнку. При грамотном использовании праймера удаётся существенно улучшить адгезию и гарантировать превосходное сцепление плёнки с кузовом или иной оклеиваемой поверхности.
Праймер и автостёкла
Хотя саму процедуру замены стекла на автотранспортном средстве нельзя назвать очень сложной, праймер может сыграть здесь чуть ли не ключевую роль. Причём отражается это в виде обеспечения высокого уровня надёжности и качества выполненной установки в будущем.
Грубо говоря, праймер не даёт стеклу вылететь со временем, поскольку этот материал защищает клей от разрушения и растрескивания, что происходило раньше с полностью прозрачными стёклами.
- Первым делом нужно демонтировать старое стекло. В основном замене подлежат лобовые стёкла, но иногда аналогичным методом меняют задние, если на них возникли какие-то повреждения.
- На следующем этапе нужно очистить раму от всех загрязнений. К этой работе следует подойти предельно внимательно, чтобы избавиться от остатков старого клея, накопившейся грязи и пыли. В противном случае они могут помешать качественному монтажу нового стекла.
- После очистки требуется обезжирить поверхности кузова, контактирующие со стеклом. Тут рекомендуется использовать специальный спиртовой раствор.
- По кромке нового стекла наносится слой праймера-грунта. Согласно инструкции производителя, нужно выждать время, необходимое для полного высыхания средства.
- Когда праймер высох, поверх него наносится слой специального активатора для грунтовки, который позволит в полной мере проявить качественное сцепление стекла с клеем и с самим кузовом автомобиля.
- Используя соответствующий клей, стекло монтируется в раме транспортного средства. После полного высыхания можно приступать к полноценной эксплуатации.
Можно сказать, что праймер ранее был просто необходим для вклейки автостёкол. Но сейчас часто вклеивают и без этой специальной грунтовки.
Вклейка автомобильного стеклаДело всё в том, что нанесение грунтовок предусмотрено ещё на этапе их производства. Если раньше все стёкла были полностью прозрачными, то праймер для авто применяли в обязательном порядке. Современные стёкла уже с завода имеют специальное покрытие для усиления адгезии, из-за чего автомобильный праймер в виде грунтовой для стекла постепенно теряет свою актуальность. Наличие защитной полосы избавляет от этого этапа в процессе установки конструкции в раму.
Современные стёкла со специальной защитной полосой, которые наносятся методом шелкографии, более удобные в применении, поскольку требуют меньше этапов для установки. Мастеру остаётся только нанести активатор на уже имеющуюся чёрную полосу, а затем использовать клей и завершить монтаж.
От праймера вовсе не отказались, как некоторые могли подумать. Просто его стали наносить на заводе. Тем самым беспраймерный метод не совсем справедливо называть таковым. Ничего существенно не поменялось, кроме того факт, что чёрный грунт-праймер теперь наносит не мастер, а специальное оборудование на этапе производства автостёкол.
Праймеры являются важной составляющей в вопросе ремонта и обслуживания транспортных средств. Их свойства дают возможность повышать адгезию и улучшать сцепные свойства. Тем самым удаётся более качественно установить то же стекло или наклеить декоративную плёнку. Только для каждой из процедур предусмотрен свой тип праймера. Использовать грунтовку для стёкол при нанесении плёнки не стоит. И наоборот.
