Экспокоррекция что это такое
Экспокоррекция — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2018; проверки требует 1 правка.Э̀кспокорре́кция (компенсация экспозиции) (англ. Exposure Compensation) — принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов. Экспокоррекция используется как в плёночной, так и в цифровой фотографии.
Снимок без экспокоррекции. Яркий снег привёл к недодержке Снимок с экспокоррекцией +2eVПри использовании внешнего экспонометра или в ручных режимах экспокоррекция устанавливается для компенсации факторов, не учитываемых экспонометром при измерении, таких как несоответствие спектральной чувствительности фотоматериала и фоторезистора экспонометра, кратность установленных светофильтров или нестандартное светопропускание фокусировочного экрана. Для этого на калькуляторах таких экспонометров имеется отдельная шкала экспокоррекции.
В фотоаппаратах, кинокамерах и видеокамерах, оснащённых автоматическим управлением экспозицией, экспокоррекция применяется для компенсации заведомых ошибок измерения нестандартных объектов или сцен с большим диапазоном яркостей, в том числе с контровым освещением[1][2]. Например, при съёмке лыжников на фоне яркого снега, экспозиционная автоматика отработает с заведомой недодержкой, и лица людей получат недостаточную экспозицию. Установка положительной экспокоррекции, при которой экспозиция будет увеличена по сравнению с расчётной, позволит получить правильно экспонированный снимок[3]. При ручном (полуавтоматическом) управлении экспозицией наличие экспокоррекции необязательно, поскольку поправка может быть учтена при выборе экспопараметров. Тем не менее, экспонометры многих неавтоматических камер позволяют вводить экспокоррекцию при помощи дополнительных индексов шкалы или изменением значения установленной светочувствительности. Последний способ применим также в простейших автоматических камерах, не оснащённых вводом экспокоррекции.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV или, чаще eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается в этих же единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 eV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе личного опыта, но существуют общие рекомендации: съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV, съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV. В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины. Кроме того, необходимо повышенное внимание фотографа, который должен помнить об установленной экспокоррекции, чтобы отключить её при переходе к съёмке стандартных сюжетов.
В некоторых фотоаппаратах и видеокамерах имеется кнопка, обычно обозначаемая словами англ. Back Light, то есть «контровый свет». Это кнопка вводит фиксированную поправку, обычно равную +1—1,5 eV, и может считаться разновидностью экспокоррекции. Её удобство состоит в том, что ввод компенсации может происходить мгновенно и без отрыва взгляда от видоискателя. В большинстве случаев такая коррекция компенсирует ошибки измерения контрового освещения или в некоторых других случаях, часто встречающихся в практической съёмке.
- Г. Андерег, Н. Панфилов. Глава VIII. Экспонометрирование // Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. — Л.,: «Лениздат», 1977. — С. 192—199. — 368 с.
- Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — 449 с.
- М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.
Что такое экспокоррекция в фотоаппарате. Настройка экспокоррекции
Дата публикации: 13.07.2013
Говоря об экспокоррекции, стоит уточнить, что же такое сама экспозиция. Это количество света, поступающего на матрицу (или пленку) и, собственно, «рисующего» фотокартинку . Во всех современных камерах есть встроенный экспонометр, функция, определяющая нужное количество света для того, чтобы картинка не пересветилась или не провалилась в черноту. Однако, всегда ли стоит доверять автоматике?
Измерив окружающее освещение, экспонометр сообщает вам, какие значения выдержки и/или диафрагмы идеально подойдут для того, чтобы картинка нормально проэкспонировалась. Например, находясь в приоритете выдержки, учитывайте, что экспонометр будет подсказывать вам подходящие под выбранную вами выдержку значения диафрагмы. По сути, главная цель экспонометра — добиться максимально приближенной к среднесерой яркости снимка. Однако, несложно вспомнить прекрасные фотографии, сделанные в высоком или низком ключе — их яркость далека от серого!
В режиме М корректировку можно осуществить самостоятельно, вручную меняя выдержку и диафрагму, в остальных же режимах проще воспользоваться шкалой экспокоррекции. Когда же и как нужно пользоваться экспокоррекцией в фотоаппарате? Мы уже знаем, что при сильном «перекосе» в темную или светлую сторону камера автоматически подгоняет яркость кадра к привычной «серединке».
Например, мы снимаем снеговика на фоне белой равнины или белые туфли невесты на светлом шелке. Камера оценивает количество света в кадре как чрезмерное и поэтому старается «затемнить» изображение. Сделать его серым. Вот тут-то мы и обратимся к шкале экспокоррекции В камерах она обозначается значком +/-, экспокоррекция в Canon, например, выглядит как шкала от -2 до +2, в других камерах она может быть и шире. Для того, чтобы получить действительно светлый снимок, нужно просто подкрутить экспокоррекцию по шкале в сторону увеличения, добавить одну или две ступени. Обязательно нажимаем «ок», без этого наша настройка не сохранится. При этом не нужно бояться того, что некоторые детали будут пересвеченными – это естественно для высокого ключа.
Аналогичная ситуация с низким ключом. Когда мы снимаем черное на черном, то камера старается, наоборот, высветлить изображение, превращая черный в серый. И чтобы добиться настоящих темных оттенков, мы будем «уводить» экспокоррекцию в минус.
Корректировать освещенность кадра можно не только установками камеры – существует также экспокоррекция вспышки (в меню это отдельная шкала, помеченная значком молнии), и используется она для того, чтобы ослабить или наоборот усилить мощность импульса.
Для чего нужна экспокоррекция в фотоаппарате
Правильная экспозиция при фотографировании достигается установкой соответствующих величин в настройках фотоаппарата. При фотосъёмке в автоматическом режиме, но в сложных условиях, автоматика не всегда корректно выбирает параметры установки. Часто ошибки имеют место и при съёмке в ручном режиме камеры. Для введения поправочного коэффициента экспозиции, в фотокамерах предусмотрена ручная коррекция параметров. Рассмотрим что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как избежать ошибок экспозиции при съёмке.
Для чего необходима экспокоррекция
При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.
Портрет с контровым светом
Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.
Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.
Слишком тёмные или светлые объекты
Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.
Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.
Как использовать компенсацию экспозиции
Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком <+/->. Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.
Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:
- Положительная компенсация делает кадр более светлым;
- Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.
Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 1\2 или 1\3. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.
Положительная коррекция используется в следующих случаях:
- Преобладание белых и ярких тонов;
- Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
- Фотосъёмка при контровом освещении.
Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:
- Слишком тёмный фон;
- Преобладание тёмно-зелёных тонов;
- Большое количество теней.
При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.
Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.
Как избежать ошибок при съёмке
Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.
Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.
Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.
Фотоаппарат позволяет получать вполне приличные фотографии без вмешательства фотографа. Но подлинным произведением фотоискусства такие работы назвать нельзя. Для того чтобы получать уникальные снимки нужно уметь пользоваться всеми техническими возможностями фотокамеры. Это экспокоррекция, работа с гистограммами, брекетинг и применение фильтров. А так же съёмка утром, вечером, днём, ночью, в дождь и снег. Только так можно добиться подлинного мастерства.
что это такое и как с ней работать
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.
Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!
Что такое экспокоррекция
Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.
Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.
Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.
При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.
В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.
Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень.
Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).
Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.
Экспокоррекция: как выставить
Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.
Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.
В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.
Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.
Осуществляем все на практике
Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.
Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.
В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.
Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.
Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.
Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.
До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
как сделать кадр ярче или темнее / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Часто начинающие фотографы сталкиваются с тем, что их снимки получаются слишком тёмными или, наоборот, чересчур светлыми. А иногда бывает так: при съёмке портрета в помещении окно на фоне получается нужной яркости, а человек — тёмный. В этой статье мы расскажем про экспокоррекцию, самый простой способ регулировки яркости кадров.
Напомним, что за яркость снимка отвечает экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах съёмки её настраивает автоматика фотоаппарата.
Почему фотоаппарат иногда ошибается с яркостью кадра?
Прежде чем сделать снимок, камера измеряет яркость снимаемой сцены. В зеркалках для этого есть специальное устройство — датчик замера экспозиции, который «смотрит» в видоискатель вместе с вами. На плоскости датчика расположены чувствительные элементы-пиксели, они измеряют яркость в разных участках кадра. Данные со всех пикселей анализируются процессором, и он определяет экспозицию, настраивает параметры съёмки: выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Датчик замера экспозиции фотоаппарата Nikon D5500
Кстати, современные датчики экспозиции различают ещё и цвета. Поэтому их называют RGB-датчиками (red, green, blue — основные цвета при построении цифрового изображения).
В беззеркальных камерах и при съёмке на зеркалку в режиме Live View за замер экспозиции отвечает сенсор изображения. Он тоже состоит из отдельных пикселей и умеет различать цвета.
В бюджетные фотоаппараты устанавливаются датчики попроще, а в продвинутые — усовершенствованные. Например, в Nikon D3300 установлен датчик замера экспозиции с 420 пикселями, а в Nikon D750 — с 91000 пикселей. Более продвинутые модели измеряют экспозицию точнее, они лучше подходят для съёмки в сложных условиях освещения.
Фотокамера имеет несколько режимов замера экспозиции. Подробнее о них рассказано в отдельной статье. Самый простой и универсальный вид замера, установленный в камере по умолчанию — мультисегментный. Если вы новичок в фотографии, рекомендуем пользоваться им.
Конечно, камера не знает, какой перед ним объект: средний по яркости, яркий или тёмный. Она может лишь догадываться, какой сюжет мы снимаем. Поэтому автоматика чаще всего отталкивается от общего предположения, что все объекты на фото должны быть средними по яркости.
Примеры сюжетов, в которых камера безошибочно определяет экспозицию.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
В них превалируют средние по яркости оттенки.
NIKON D810 / Nikon AF 70-210mm f/4-5.6D Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1000, F5.6, 1/160 с, 210.0 мм экв.Такой подход действительно отлично работает в большинстве съёмочных ситуаций. Но что если вы снимаете человека на фоне окна, неба, заснеженного пейзажа или белой стены? В таких случаях камера настраивает яркость снимка так, что светлый фон становится средним по яркости. Соответственно, и чёрный фон в кадре будет получаться серым.
Съёмка без экспокоррекции. Детали на памятнике оказались слишком тёмными.
Благодаря положительной экспокоррекции +1,7 EV удалось сделать кадр достаточно ярким.
NIKON D3400 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 180, F8, 1/60 с, 54.0 мм экв.Как сделать фотографию ярче или темнее? Применяем экспокоррекцию
На фотоаппаратах Nikon экспокоррекцию можно применять в режимах P, A, S, М (с некоторыми оговорками) и сюжетных программах (например, Портрет, Пейзаж). Коррекция экспозиции измеряется в ступенях экспозиции. Экспокоррекция +1 EV сделает картинку на одну ступень ярче, а -2 EV — на две ступени темнее.
Чтобы внести экспокоррекцию, нужно нажать кнопку со значком +/- и крутить колёсико регулировки.
При этом на дисплее камеры вы увидите, как бегунок экспонометра немного смещается в сторону со знаком + или в сторону со знаком -. Кадр будет светлее или темнее.
Экран фотоаппарата Nikon D5500. Шкала экспонометра (выделена жёлтым) показывает внесённую экспокоррекцию в графическом виде. Также экспокоррекция отображается в числовом виде (выделено зелёным).
Когда применяют экспокоррекцию?
Разберём на примере простых ситуаций, когда чаще всего нужна экспокоррекция.
- Большое количество тёмных объектов в кадре, тёмный фон
Когда в сюжете превалируют тёмные оттенки или в кадре тёмный фон, применяют отрицательную экспокоррекцию.
Скульптурная композиция в главном павильоне ВДНХ. Оригинальная подсветка, организованная в рамках выставки «Космос: рождение новой эры». Чтобы эффектно запечатлеть луч света на мальчике с голубем, потребовалась отрицательная экспокоррекция -2 EV.
- Большое количество светлых объектов в кадре, светлый фон
Если в кадре много светлых оттенков, белого цвета, может потребоваться положительная экспокоррекция. Но тут важно не перестараться, иначе от белых предметов на снимке останутся лишь пятна, лишённые деталей (так называемые пересветы). А это технический брак.
При съёмке на ярком фоне необходима положительная экспокоррекция.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.Положительная экспокоррекция может потребоваться при съёмке портретов в контровом свете, пейзажей с включением яркого неба, фотографировании зимой на фоне снега.
Зимний пейзаж, съёмка на фоне снега. В таких сюжетах автоматика камеры часто недосвечивает кадр, он получается тёмным.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 1/3 с, 35.0 мм экв.
На помощь приходит внесение положительной экспокоррекции. В данном случае +1 EV.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 1/3 с, 35.0 мм экв.Экспокоррекция в режиме М
В современных фотоаппаратах Nikon есть одна интересная особенность. В режиме М работает функция Авто-ISO. Жёстко настроив экспопару (выдержку и диафрагму), под управление автоматики мы оставляем светочувствительность. Камера сама подстраивает ISO, ориентируясь на данные экспозамера. В такой ситуации для режима М будет справедливо всё, что говорилось выше о тонкостях работы автоматики и экспозамера фотоаппарата. При работе с Авто-ISO в режиме М есть возможность вносить экспокоррекцию. В старших моделях начиная с Nikon D7200 это делается обычным способом. А на младших (Nikon D3400, Nikon D5500) есть кнопка, отвечающая за экспокоррекцию. Однако в режиме М через неё регулируют диафрагму, поэтому контролировать экспокоррекцию можно через быстрое меню, вызываемое кнопкой i.
Кнопка i обеспечивает быстрый доступ к экранному меню со всеми основными параметрами съёмки.
После нажатия кнопки i достаточно выбрать соответствующий пункт и внести коррекцию.
Потолок с подсветкой в главном павильоне ВДНХ. Выставка «Космос: начало новой эры». Экспокоррекция -2 EV.
Когда лучше настраивать все параметры экспозиции самостоятельно?
Экспокоррекция призвана внести поправки в работу автоматики фотоаппарата. Но бывают ситуации, когда автоматика скорее мешает, нежели способствует комфортной съёмке. Большое количество источников света, работа в темноте или на длинных выдержках — поводы настраивать экспозицию вручную.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/100 с, 35.0 мм экв. 
Использование длинных выдержек, работа со световой кистью и несколькими источниками постоянного освещения. В таких условиях автоматика даже теоретически не сможет настроить экспозицию, так что самое время перевести камеру в ручной режим.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 90 с, 85.0 мм экв.Как всегда получать кадры необходимой яркости?
В заключение приведём несколько общих практических советов, которые помогут не допускать досадных оплошностей с яркостью кадров.
- Всегда просматривайте только что отснятый материал. Лучше с увеличением. Это застрахует и от экспозиционных ошибок, и от огрехов по фокусировке.
- Делайте пробные снимки. Допустим, вы пришли на школьный спектакль, где участвует ваш ребёнок. Действие ещё не началось, но вы уже заняли место в зрительном зале. Не теряйте времени! Снимите несколько тестовых кадров, в случае необходимости внесите экспокоррекцию, настройте остальные параметры.
- Смотрите на гистограмму. Помните, что по дисплею фотоаппарата не всегда получается точно оценить яркость. Беспристрастный инструмент — график гистограммы. Пользоваться им легче, чем вы думаете. Гистограмме посвящена целая статья в нашем журнале. В двух словах: график не должен плотно прижиматься ни к левому, ни к правому краю.
График гистограммы на экране Nikon D3400. Чтобы вывести его при просмотре отснятого изображения, необходимо нажать кнопку info.
- Включите подсветку переэкспонированных областей. Опытные фотографы знают, что даже при съёмке в RAW спасти детали из пересветов нельзя, поэтому их нужно избегать.
Включение подсветки пересвеченных областей в меню Nikon D810
При включённой подсветке пересвеченных участков пересветы начинают мигать.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/10 с, 85.0 мм экв. Точно настраивайте яркость своих снимков и оставайтесь с нами, на страницах журнала Prophotos.ru!
Что такое экспокоррекция
Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике. Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона. При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.
Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.
Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.
Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.
Экспокоррекция 0 EV и +1 EV
Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов. По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света). Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным. Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.
Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой . Экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.
Экспокоррекция
- используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;
- плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;
- минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;
- экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:- съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
- съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.
В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.
Как фотокамера определяет экспозицию?
Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.
Использования брекетинга экспозиции для построения кадра
Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.
Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Что такое экспокоррекция? - Fimpuls.ru
Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.
Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.
Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы. Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной. Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.
Фотография листа бумаги без коррекции
Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.
Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.
Фотография портфеля без коррекции экспозиции
И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.
Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.
Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.
Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции
Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага и портфель поделили снимок на две равные части. Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.
Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.
Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).
Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.
Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).
Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции
Компенсация экспозиции равна +2 ступени
На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.
Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция. Там же выбрать пользовательскую функцию под номером 1 Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2. Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.
Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.5 секунды).
Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции
А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).
Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции
Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.
Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.
Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями. И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.
Удачи в работе и творчестве!
Брекетинг и экспокоррекция
Главное, что нужно запомнить - что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что Главное, что нужно запомнить - что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный - когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется... на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу - яркие блики на щеках рискуют засветиться)
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” - “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!
Источник: focused.ru
настройка и коррекция для начинающих
При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.
Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.
От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.
Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.
Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.
Диафрагма
Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.
Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.
Выдержка
Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.
Светочувствительность
Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку. Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.
При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.
Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.
Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.
Взаимосвязь параметров
Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.
Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.
Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.
Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.
В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.
Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.
Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.
Использование гистограммы в оценке экспозиции
Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.
К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.
Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.
Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.
Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.
Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.
Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.
При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.
Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.
Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии
Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.
Шкала экспозиции
В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.
Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.
В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.
С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.
Что такое брекетинг
Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.
Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.
Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.
Механизм замера величины экспозиции
Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.
Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.
Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.
Выделяют несколько видов экспозамеров:
- Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
- Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
- Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
- Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.
Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.
Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция
В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».
Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма. К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.
Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится "живая" гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но "живая" гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.
Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной - количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.
Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части - область теней, область полутонов и область света:
В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:
среднесветлой:
или яркой:
Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:
Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:
как ванна:
или как нечто большое и бесформенное:
Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):
так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):
Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы - они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "провалены тени".
И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "выбиты света":
Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции - по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой. В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать - сказано в инструкции.
Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка "+/-" (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления.
Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.
Уже лучше, не правда ли? Левая граница "проваленных" теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.
Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.
Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:
Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:
На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.
Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M). В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма. "Живая" гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска - по такой гистограмме и следует ориентироваться.
Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об "эксповилке".
Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.
Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).
Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.
Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.
Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB - Аutomatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.
Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги.
1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.
2. Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней - с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.
3. Если у вас в камере есть функции AEB - применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.
Практическое задание:
1. Настройте через меню вашу камеру на обязательное отображение гистограммы на экране. Используйте инструкцию к вашей фотокамере.
2. Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки. Сделайте снимок, оцените гистограмму и введите экспокоррекцию. Сделайте снимок с коррекцией и еще раз произведите оценку гистограммы. При необходимости повторите экспокорректоровку. Верните експокоррекцию в нулевое значение.
Желательно повторить данную процедуру многократно, доведя действия до автоматизма, чтобы при съемке не задумываться - что и куда нажимать, при этом сюжет будет упущен.
Если у вас есть штатив - используйте его.
3. Включите режим AEB, предварительно настроив его согласно инструкции. Сделайте серию снимков с эксповилкой и оцените их по гистограмме. Если вы владеете графическим редактором - выполните 1) наложение изображений; 2) коррекцию экспозиции одного их полученных при съемке с эксповилкой изображений. Оцените результат.
И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки эти настройки в нулевое значение!
Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.
В следующем уроке №6: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.
