Дк в машине что это такое

Что же такое ДК (датчик кислорода)?Немного теории=) — Лада 2112, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Вопрос, мучавший меня очень долго, ибо не мог понять до конца для чего он нужен!Толком понять не смог т.к. все либо очень сложно отвечают либо, просто говорят такую фразу:
"- Мотор стоковый?
— Стоковый!
— Тогда катайся с ДК и не забивай голову!
— А почему с ним, для чего ну нужен?
— С ним машина правильно работает, не забивай себе голову!"

Ну все-таки решил занятся этим вопросом, что это такое, за что он отвечает как куда и для чего!

Итак что мы имеем?

ДК, что он делает?Он ведет мониторинг выхлопных газов на наличие состава самого газа (Сколько в нем бенза, воздуха).

Из умных форумов стало известно, что в ДК сам измирительный элемент + нагреватель, т.к. датчик выходит на нормальную температуру при порядка 350 градусов!

В чем же отличие прошивок с ДК и без него?

ДК в мозгах корректирует коэффициент коррекции топлива!
В прошивках без ДК коэффициент по умолчанию равен 1, и он не динамичен!Строго стоит 1 и все не больше не меньше!

Что же в проге при наличии ДК? параметр динамичный, и не просто динамичный, пока ты пытаешся произнести 0,995, вроде всего ничего, но показания изменяются три-четыре раза пока ты произносишь эту цифру!

Если показания более 1 — это богатая смесь идет!
Если показания менее 1 — это обедненная смесь!

При движении параметр в районе 1, а когда в пол педаль доходит и до 1,050, на холостом до 0,855!

Он смотрит какую смесь давать, чует что смесь богатая — он ее беднит сам, чтобы машина четче работала, чтобы был ровный ХХ, чтобы расход был меньше!

От себя добавлю, после возвращения ЕВРО-2, машину не узнать, намного отзывчивее стала на педаль газа, адекватно реагирует!Расход заметно снизился, реально ощутимо!

Про ЕВРО-2 в след записи!

p.s. отвечать не могу на комментарии, т.к. из-за некой дамы, мне урезали возможность писать комментарии=)

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

И так часто слышу мнение. Вышел из строя ДК отошью его он же дорогой 2000р стоит… Давайте разбираться. Для начала поговорим о катализаторе и ДК 2. Катализатор служит для умньшения вредных газов выхлопе путем их окисления. Со временем забивается и душит мотор. ДК 2 который стоит после катализатора только показывает эффективность его работы и ни коем образом не влияет на работу двигателя и смесеобразование. Удаляем катализатор выбиваем его либо ставим вставку или паук. Что делать с ДК 2.
Самое правильное решение это прошить под ЕВРО 2 с одним ДК.
Почему если можно поставить обманку?

Обманка ДК 2. Ее смысл в том что выхлопные газы проходят до ДК через узкое отверстие соответственно концентрация кислорода там минимальна.

ДК 1 И ДК 2 взаимозаменяемые датчики. и если вы прошьете авто под ЕВРО 2 у вас в запасе останется рабочий ДК. Так же установив обманку не будет ошибок по работе катализатора. Но ошибки по нагреву обрыву и тд выскочат если таковые будут. Поэтому все же лучше программно удалить ДК 2
Теперь речь пойдет о ДК 1 который отвечает за коррекцию смеси.
На необходимое качество топливной смеси для двигателя влияет множество факторов: температура воздуха, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, поток воздуха, нагрузка на ДВС и т. д. Датчики измеряют эти параметры на ВХОДЕ и подают сигнал электронному блоку управления впрыском топлива (ЭБУ), «как дозировать» топливо — воздушную смесь. А датчик кислорода единственный видит, что получается на ВЫХОДЕ, так как он определяет концентрацию кислорода в отработавших газах, которая зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Что это значит.
Позволяет экономить топливо.
1) Незначительный подсос воздуха во впуске. ДК видит бедную смесь и увеличивает время впрыска корректируя тем самым стихеометрию смеси.

2) Немного понизилось давление в рампе (чуть забился топливный фильтр устали форсунки и тд) ДК видит бедную смесь что топлива не хватает и увеличивает время впрыска корректируя тем самым стихеометрию смеси.
3) Немного повышенное давление в рампе (закис регулятор давления топлива) ДК видит богатую смесь что топлива избыток и уменьшает время впрыска корректируя тем самым стихеометрию смеси.
При этом чек не загорится даже и фактически вы даже не будите знать что что то не так. Если же в какой-то момент времени коэффициент коррекции выйдет за верхний предел допустимого диапазона (обычно это величина 20-30%) то загорается чек и выскакивает ошибка бедная -богатая смесь.
ЕСЛИ ВЫ УДАЛИЛИ ДК. НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. И БАНАЛЬНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО ПРОГАРА КЛАПАНОВ ЛИБО ПОРШНЕЙ. ИЛИ ЖЕ ЧРЕЗМЕРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА.
УБРАЛ ДК И МАШИНА ПОЛЕТЕЛА ЭТО БРЕД. ДК НЕ РАБОТАЕТ В МОЩНОСТНОМ РЕЖИМЕ ЗНАЧИТ ПРИ ТАПКЕ В ПОЛ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ С ДК ИЛИ БЕЗ НЕГО НЕ КАК НЕ ИЗМЕНИТСЯ.

Полный размер

Выше этого графика идет мощностный режим на котором ДК не корректирует смесь.

Как правильно удалить дк? Ведь до ЕВРО 2 была Россия 83 в которой отсутствовал ДК. Для этого.

Полный размер

Убираем флаг ДК в комплектации.

Полный размер

Ставим флаг СО в комплектации.

Полный размер

Убираем флаги по ДК в маске ошибок.

Далее подключаем газоанализатор и программно корректируем коэффициент СО.

И даже после этого смесь будет далека от идеала. Для хорошей работы без ДК и отдачи от мотора нужно откатать наполнение цилиндров. Для чего?
Конечной расчетной величиной служит время открытия форсунок, которое вычисляется по формуле:
попарно-параллельный впрыск топлива: Tinj = (0.5 * KP * GTC / KFst) + KFd
распределенный впрыск топлива: Tinj = (KP * GTC / KFst) + KFd где: Tinj — время открытия форсунок
KFst — Статическая производительность форсунки (количество топлива, подаваемого форсункой за 1 мс. при номинальном давлении).
KP — суммарный коэффициент коррекции топливоподачи (в том числе и коэфф. регулирования по ДК).
GTC — цикловая топливоподача (количество топлива в мг, расчитанных на 1 рабочий цикл) KFd — Динамическая производительность форсунки (добавочное время впрыска по напряжению, необходимо для компенсации запаздывания открытия форсунки относительно импульса управления).
Расчет цикловой топливоподачи:
GTC = GBC * KGTCM / ALF + GTCD + GTCF где:
GTC — цикловая топливоподача
GBC — цикловый расход воздуха (цикловое наполнение) ALF — желаемый состав смеси на данном режиме
KGTCM — мультипликативная коррекция цикловой подачи топлива GTCD — аддитивная коррекция цикловой подачи топлива в динамических режимах
GTCF — аддитивная коррекция цикловой подачи топлива с учетом топливной пленки
Основа времени впрыска берется из наполнения цилиндров.

Полный размер

Соответственно из карты ПЦН. Именно эту карту нужно окатывать. Тк именно эта карта одна из главных карт исходя из которых делается впрыск топлива. И если вы отрегулировали СО то вы добавили или уменьшили время впрыска. И если вы на холостом ходе идеально отрегулировали СО это не значит что в остальных режимах смесь будет какой должна быть.

НЕ МОГ НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОТ КОМЕНТ К ЭТОЙ ТЕМЕ ШЕДЕВРАЛЕН…

Это что за бредятина?ДК существует для корекции роботы ДМРВ при изменении сопротивления в процесе загрязнения, плюс он рагирует на резкие изменения состава смеси при резком открытии или закрытии дроселя так как дмрв в такой момент не работает он делает забеднение или обагащение смеси плавным.Поэтому удаляя ДК реакция на роботу дроселем получается как на карбе быстрее.Бедную или богатую смесь эбу реагирует и без ДК по параметру нагрузки и роботе двс на ХХ.И ещё ДК не определяет концентрацию кислорода в выхлопе так как там только углекислый газ а регирует на температуру выхлопа изменяя своё сопротивление, больше температура бедная смесь, меньше температура богатая смесь, поэтому у УДК и диапазон реагирования 1,5 вольт.Без ДК на откатанной машине езжу 5 лет и двс далеко не сток и могу сказать с уверенностью гавно этот ДК придуманное лиш для экологических норм.

Его Величество — Датчик Кислорода! — DRIVE2

И так, датчик кислорода, или как его еще любят называть — лямбда зонд, или просто лямдбда.
Что это за датчик, каких он бывает видов, для чего предназначен и т.д. я и попытаюсь рассказать в этом посте.

Датчики кислорода (далее ДК) делятся на две категории: Узкополосные датчики кислорода, и широкополосные датчики кислорода. Оба они служат одной единственной цели — контроль состава отработанных газов! Зачем? -спросите Вы, ведь от них одни только проблемы! А многие автолюбители скажут что имели множество проблем, пока не отключили этот датчик перепрошивкой ЭБУ… На самом деле — это очень нужный датчик, и выполняет он очень важную роль!
Мои подписчики уже знают что такое ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), и знают как ЭБУ рассчитывает необходимое количество топлива для каждого цикла… Так вот, если взять во внимание технические свойства основного датчика, участвующего в расчете подачи топлива (ДМРВ), то не сложно догадаться, что со временем этот датчик просто начинает врать… Причин тому может быть несколько, но все они приводят к тому, что показания ДМРВ — отличаются от фактической массы потребляемого воздуха! Это называется "уход характеристик" или "сдвиг характеристик", и практически не диагностируется средствами самодиагностики ЭБУ. Вот тут то и приходит на помощь обратная связь по ДК! Дело в том, что датчик кислорода (что следует из его названия), определяет количество кислорода в отработанных газах. Анализируя выхлопные газы, а точнее количество кислорода в выхлопных газах, можно с высокой точностью определить состав сгоревшей смеси!

Все мы помним, что стехиометрическая смесь, это когда на на одну часть бензина приходится 14,7 частей воздуха. Такое соотношение позволяет всему топливу сгореть израсходовав весь кислород. При этом меньше всего выделяется вредных газов в выхлопе. Так вот. Во первых, не всегда в воздухе 21% кислорода, а во вторых — "уход характеристики" ДМРВ — тоже имеет место быть!
Анализируя показания ДК ЭБУ видит РЕАЛЬНУЮ смесь, и постоянно ее корректирует, чтобы добиваться как можно более точного соответствия стехиометрии!

Узкополосный ДК имеет всего два состояния "1" и "0". "Активное", или "пассивное", "да" или "нет" — не важно! Главное, что ДК меняет свое состояние когда обнаруживает в составе выхлопных газов свободный кислород! Именно на эти данные и опирается ЭБУ, корректируя рассчитанный по ДМРВ (ДТВ и ДТОЖ) состав смеси. Если ДК говорит что смесь "богатая", то ЭБУ ее обедняет пока ДК не начнет говорить что она "бедная". Как только поступает сигнал о "бедной" — ЭБУ тут же начинает ее "богатить". И так происходит постоянно! Именно такой подход позволяет ЭБУ контролировать смесь в узком диапазоне, около стехиометрического.
А теперь представьте себе, что этого датчика просто нет… ЭБУ формирует смесь "вслепую", полагаясь лишь на показания ДМРВ, и температуры. Ср временем точность ДМРВ неизбежно снижается, и это приводит к нарушению состава смеси, со всеми отсюда вытекающими!
Назначение ДК и его роль в формировании состава смеси мы рассмотрели, и теперь перейдем к его устройству.
Для начала рассмотрим устройства узкополосных ДК. Как правило, они бывают двух видов: одни основаны на диоксиде циркония, а вторые на оксиде титана.
Самые распространенные на сегодняшний день (да и самые бюджетные) — это ДК на основе оксида циркония. Эти датчики устанавливаются на подавляющее большинство автомобилей и по сегодняшний день. Принциип действия такого этих датчиков очень схож, и различия лишь в используемых элементах. В качестве примера рассмотрим ДК на основе диоксида циркония, т.к. именно эти датчики получили самое широкое распространение:
На слой керамики, состоящей из диоксида циркония (ZrO2) и оксида иттрия (Y2O3), выполняющей роль "твердого электролита" — с обеих сторон наносится слой благородного металла (чаще всего платины). При достижении температуры 300-350 градусов, керамика (ZrO2 + Y2O3) начинает проводить через себя ионы кислорода… Конструкция датчика такова, что одна сторона чувствительного элемента (электрода, в виде напыленной платины) омывается выхлопными газами, а второй электрод — воздухом с улицы. Разница напряжения на этих датчиках и позволяет увидеть разницу в количестве кислорода.

Конструкция широкополосного ДК несколько сложнее, но это лишает его дискретности — т.е. датчик видит реальный состав смеси, а не "богатая" и "бедная". ШДК конкретно определяет КОЛИЧЕСТВО кислорода, и по этим данным можно определить любую смесь, с любым соотношением воздух\топливо. Такими датчиками, как правило, оборудуют более дорогие автомобили.

В системах Евро-3 и выше устанавливают два ДК. Первый (по ходу выхлопных газов) ДК играет ту же роль (контроль состава смеси по количеству кислорода), а второй устанавливается после каталитического нейтрализатора, и предназначен для его контроля, а в конфигурации состава смеси не участвует вообще.
Конструкцию и принцип действия каталитического нейтрализатора мы рассмотрим в следующих постах, так что ставим лайки, подписываемся на блог — чтобы не пропустить ничего интересного!

Общепринятые сокращения (ДПКВ, МЗ, ЧЯ, и т.д.) — DRIVE2

Меня часто спрашивают, что такое ЧЯ или ДМРВ? Вот наткнулся на автоладе на список сокращений, немного его дополнил. Попытался вспомнить что ни будь по кузовщине… Ну никак… Если, на ваш взгляд, чего-то не хватает — пишите, пополнение списков приветствуется!
Основные сокращения по ЭСУД:

ЭСУД — электронная система управления двигателем
ЭБУ — электронный блок управления двигателем
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха
ДД — датчик детонации
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ — датчик положения коленчатого вала
ДПРВ — датчик положения распределительного вала
ДСА — датчик скорости автомобиля
ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство
ППЗУ — программируемое постоянное запоминающее устройство
РХХ — регулятор холостого хода
УОЗ — угол опережения зажигания
МЗ — модуль зажигания (двиг 1,5)
БН — бензонасос
ДК — датчик кислорода (он же лямбда-зонд)
РД — регулятор давления топлива (двиг 1,5)

Общие сокращения и жаргонные слова:

ЧЯ — (черный ящик) — Монтажный блок (где реле и предохранители стоят)
ОЖ — охлаждающая жидкость
ЭУР — электрический усилитель руля
ГУР — гидравлический усилитель руля
БСК, Кукушка — бортовая система контроля (там где машинка нарисована, стоит в бороде)
МК, БК — маршрутный (бортовой, что одно и тоже) компьютер
САУО — система автоматического управления отопителем
ДТВС — датчик температуры внутри салона
ВУТ — вакуумный усилитель тормозов
ДУТ — датчик уровня топлива
ГБЦ — головка блока цилиндров
ГТЦ- главный тормозной цилиндр
ЦПГ — цилиндро-поршневая группа
ГРМ — газораспределительный механизм
ДУ — дроссельный узел
ЭСП — электростеклоподъемники
ПТФ — противотуманные фары
ЗХ — задний ход
ЗДТ — задние дисковые тормоза
Торпедо — передняя панель, панель приборов (комбинация приборов — это сами приборы)
Борода — средняя опускающаяся до пола часть Торпедо
Телевизор — рамка радиатора (кузовное железо)
Колдун — регулятор тормозных усилий задней оси

ДК — нужен или нет? — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Сегодня будет печальный рассказ о том, как тихо вышел со строя ДК, которому бы еще работать и работать.
Кто читал мои недавние записи, тот знает, что не так давно у Сталса пробило прокладку ГБЦ. Сама неисправность уже устранена относительно давно, но последствия опять проявились(((( При чем, самым неожиданным образом!
Собрав машинку после замены прокладки и легкого распила каналов ГБЦ, сделав замер, для понимания изменений ЦН, была мысль заняться откаткой прошивки под изменившиеся характеристики двигателя. И эту мою мысль Стелс встретил загоревшейся лампочкой ЧЕК((( Какого лешего, подумал я, и полез смотреть, что там не так. А "не так" оказалось с ДК, который является основным действующим лицом при откатке. Причем полезли ошибки по ДК все сразу: нет активности, обрыв цепи нагревателя, богатая и бедная смесь. Менялись они в хаотичном порядке.
С учетом погоды, по которой я возвращался из поездки( сильный снегопад и пробивание бампером переметов), подумал: не повредил ли проводку, идущую на ДК. Ведь он стоит за пределами защиты, хотя и выше ее по уровню. Снял, распотрошил проводку и увидел, что вся проводка залита тосолом. Видимо, попал он туда из разорванного расширительного бачка. А так как со стороны проводки ДК сообщается с атмосферой( это я вычитал в интернете), то тосол попросту убил ДК.
Ценник на этот датчик нифига не гуманный) Поэтому мелькнула мысль: не отключить ли его в прошивке? Но, покатавшись денек без датчика, отказался от этой идеи: с обратной связью по ДК машина намного ровнее работает, лучше тяга и экономичнее. Ну, это мое ИМХО.
Поэтому купил новый датчик:

Новый ДК

Получив новенький ДК, удлинил провода, так как у меня он стоит в пауке под машиной, а не как в родном катколлекторе. И установил на место, предусмотрительно разместив жгут проводов так, что бы больше ничего в него не налилось! ))
Выехал с гаража: красота! Вернулся ровный ХХ, приемистось и тяга!
Так что теперь можно на днях заняться корректировкой прошивки. Но сначала проведу еще парочку экспериментов. ))
Всем удачи и хороших дорог!

Датчик кислорода лишний… — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

ДК 1 И ДК 2 взаимозаменяемые датчики. и если вы прошьете авто под ЕВРО 2 у вас в запасе останется рабочий ДК. Так же установив обманку не будет ошибок по работе катализатора. Но ошибки по нагреву обрыву и тд выскочат если таковые будут. Поэтому все же лучше программно удалить ДК 2
Теперь речь пойдет о ДК 1 (речь об УДК не путайте с ШДК) который отвечает за коррекцию смеси.
На необходимое качество топливной смеси для двигателя влияет множество факторов: температура воздуха, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, поток воздуха, нагрузка на ДВС и т. д. Датчики измеряют эти параметры на ВХОДЕ и подают сигнал электронному блоку управления впрыском топлива (ЭБУ), «как дозировать» топливо — воздушную смесь. А датчик кислорода единственный видит, что получается на ВЫХОДЕ, так как он определяет концентрацию кислорода в отработавших газах, которая зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Что это значит.
Позволяет экономить топливо.
1) Незначительный подсос воздуха во впуске. ДК видит бедную смесь и увеличивает время впрыска корректируя тем самым стихеометрию смеси.

Выше этого графика идет мощностный режим на котором ДК не корректирует смесь.

Как правильно удалить дк? Ведь до ЕВРО 2 была Россия 83 в которой отсутствовал ДК. Для этого.

Убираем флаг ДК в комплектации.

Ставим флаг СО в комплектации.

Убираем флаги по ДК в маске ошибок.

Далее подключаем газоанализатор и программно корректируем коэффициент СО.

ШДК вместо ДК — зачем? — Лада Гранта Спорт, 1.8 л., 2014 года на DRIVE2

Решил поставить ШДК Innovate LC-2 вместо штатного ДК "на постоянку". Зачем это нужно?

1. Штатный сенсор тормозной и неточный, сам датчик и свечи белые, смесь бедная походу.
2. Реакция ШДК — 12 отсчетов/сек без задержек. У обычного ДК — около 0,5 сек. Т.к. лямбда-регулирование завязано по обратной связи на показания ДК, задержки приводят к неадекватному регулированию и коррекциям, могут быть непонятные провалы и подхваты, что у меня периодически и наблюдалось.
3. Для настройки и контроля незаменимая вещь, есть показометр и выход компорта для логирования.
4. LC-2 имеет аналоговый выход для эмуляции УДК, его можно настроить на любую смесь, так что "мозг" будет на запрограммированном составе смеси думать, что это стехиометрия. С завода этот выход LC-2 настроен на 0.1В при 15:1 и 1.1В при 14:1. По наблюдениям у меня смесь ближе к 15:1.

Сказано — сделано, ШДК куплен и поставлен, хотя и не сразу, долго думал куда лучше поставить контроллер, в салон или под капот. В итоге поставил под капотом, т.к в этом случае нужна всего одна "тоненькая дырка" в салон для показометра. В случае нахождения контроллера в салоне нужны будут огромные дыры, т.к. разъемы сенсора толстые. Питание идет от аккумулятора через реле и предохранитель, управление на реле плюсом с косы ИКЗ. Накупил разных проводов и разъемов, спаял схему на столе, проверил и откалибровал. Сделал все подключения на двух разъемах, чтобы можно было быстро все снять и вернуть штатный ДК. Потом протянул и уложил провода под капотом, одел гофры разных диаметров. Провод на сенсор очень длинный, лишний моток засунул под левую фару. Сам контроллер пристегнут на чашке левой стойки возле массы аккумулятора. В салон для показометра протянул тонкий четырехжильный кабель через резиновую заглушку троса сцепления, просунулся легко из салона. Вход диммера не стал подключать, ночью не напрягает. Показометр прикрутил к металлическому уголку, который посадил на двухсторонний скотч на панель. Аналоговый выход LC-2 подключил на сигнальный вход (черный провод) ДК1, разъем откусил со старой лямбды.

Итак все подключено, завожу машину, жду пока прогреется сенсор. Завелась очень туго, на показометре смесь 18-19:1, похоже мозги привыкли к бедной смеси, на диагностике напряжение ДК скачет около нуля, значит сигнал видит. Ну думаю щас начнется лямбда-регулирование, газую, чтобы ускорить процесс, а вот и хрен вам, нет готовности ДК1 и все, висит ошибка нагревателя ДК1. Смесь остается бедной. Делаю новую прошивку, с замаскированными ошибками ДК1, отключенной диагностикой ДК, заливаю — тот же результат, ДК не выходит на готовность. Получается мозги М74 не обманешь, без нагревателя ДК он не работает. Вешаю на защиту рейки обычную лямбду и подключаю ее нагреватель на вход мозгов (белые провода). Завожу — все работает, показометр пляшет 14-15, на диагностике АЦП ДК1 тоже скачет. Потом собрал на плате "эмулятор" нагревателя ДК 10Ом из 5 резисторов 2Ом/10Вт (других в магазине не было), прикрутил также на защиту рейки. С этими резисторами тоже работает, но флаг готовности ДК1 появляется позже, видимо мозги контролируют ток нагревателя и при меньшем токе греют его дольше.

Поездив несколько дней и понаблюдав за будильником, пришел к выводу, что в прошивке на мощностных режимах я почти попал на нужные составы смеси. Стехиометрия держится очень хорошо, нет задержек и непонятных уходов смеси в бедную/богатую (кроме ХХ, это отдельная песня). Машина едет ровнее и понятнее, звук мотора стал другой, более "правильный". Исчезли непонятные отскоки УОЗ по детону (доходили до предела 12гр), сейчас на 95-м лукойле их нет совсем, в принципе можно поднять углы.

В планах теперь перешить ШДК на более богатую смесь, например 14.4:1 и разобраться с ХХ (коррекции пляшут непонятно).

Полный размер

Дерганье авто + высокое напряжение дк1 — Сообщество «Chevrolet Club» на DRIVE2

помогите советом Такая вот история. Купил авто с рук когда покупал ходил без знакомого, естественно меня поимели- пока ездили оформляли проблем не было, а как стоило поехать к другу в гараж, как на пол пути начался треш. Начало троить двигатель, пропало сцепление, загорелся чек, машина начала дергаться и глохнуть. По приезду на буксире в гараж решили глянуть движок — половина высоковольтных проводов умерла+они еще и не родные, свечи все залиты маслом- прокладка клапанной крышки свободно пропускает масло, сама крышка затянута до одури сильно, сцепление пропало из-за обломанной тормозной трубки. Привели всё в порядок- смена масла через сливной болт с промывкой, прочистка форсунок, чистка дроссельной заслонки, новые свечи, новые провода, новая прокладка, стерли ошибку(высокого напряжения дк1). Заводим трогаемся- проблем нет, опять проезжаем пол пути, опять дергается, на газ не реагирует.Кое как вернулись обратно в гараж — на след день поменяли бензонасос- чек исчез. Еду счастливый домой, как проходит 1 час 10 минут и опять всё те же дерганья, тапку в пол- машине пофиг, потом замедленный рывок такой, обороты падают так низко что машина начинает глохнуть.Из глушака немного белого дымка и кислая вонь. В планах почистить еще клапан картертных газов и рхх и адаптировать дроссельную заслонку, но мне кажется что машина от этого ездить не станет. Как я понял высокое напряжение говорит о богатой смеси, но почему тогда только спустя час. Не хотелось бы напрасно выкидывать на датчик 2к . Пробовал его отключать, так при заводе машину колбасит, при нажатии на газ она издает страшные звуки или надо просто подождать пока произойдет адаптация эбу ? как быть в данной ситуации в целом?

14 мая 2016 в 16:02 Метки: lacetti, дк1, check engine, высокое напряжение дк1

Очистка ДК ак. Лямбда-зонд — Лада 112 Купе, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Чистка ДК произведена уже достаточно давно. Пора пора бы и поделиться опытами.

Предпосылки: Пришедший мне сканер из Китая, показывал данные с кислородных датчиков(далее ДК) и они были удручающими. Нижнее значение было 0,2 а верхнее 0,7, в то время как новый бы показывал 0,1 и 0,9 соответственно. Но на тот момент я как бы не очень осознавал это ибо даже не знал нужные параметры. В дальнейшем когда начались тупняки я начал искать проблему и вот после замены прокладок ресивера и прочистки, они показали мне вообще 0 и ниже, плюс выползла ошибка 0133(медленный отклик ДК 1). Было решено чистить.

Изучение: Подходить к чистке было решено с изучения проб и ошибок, а также рабочих вариантов. Собственно все они сводились к отмачиванию ДК в ортофосфорной кислоте или подобной ей жиже. Но опыты всех Химиков были и удачными и не очень. Удачные в основном были те, кто отпилил купола и вымачивал ДК. Остальным же везло меньше. В чем же была ошибка тех кто не отпиливал купола. Всё достаточно просто, когда опускаем ДК в жидкость то воздух находящийся внутри не пускает кислоту внутрь, соответственно нет контакта с кислотой. Далее строение наших датчиков таково что сам керамический наконечник находится аж под двумя куполами с отверстиями по кругу. Соответственно отпилив их я просто уничтожу наконечник с вероятностью в 142%(ну я то знаю свои руки). Везет тем чьи ДК имеют отверстия по бокам и кислота спокойно проходит к наконечнику.

Подход: Мы имеем датчики с геморойным строением, отпиливать никак нельзя, ортофосфорная кислота жидкая и проникновение будет проблематично. Короче одни проблемы. И тут сидя на унитазе я увидел Санокс! То что нужно! В основе лежит щавелевая кислота, которая очищает керамические поверхности от ржавчины и извести. Гелиевый состав позволит загнать его внутрь куполов.

Чистка: Отвернув без особых проблем датчики, первым делом я очистил их карбюраторной очисткой. ВНИМАНИЕ! ОДЕНЬТЕ ОЧКИ, СТРУЯ НАСТОЛЬКО НЕПРЕДСКАЗУЕМА ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ГЛАЗА! Сняв так сказать малый слой «поноса», я налил в банку Санокс и опустил туда датчики, затем взял шприц набрал туда его, и начал вводить прям в самую суть, воздуха вышло достаточно много, что говорило о том что жидкость действительно не попадала туда. Оставив на 20 минут и две сигареты я вернулся, повторил шприцевание и ещё минут на 10 ушел. Вернувшись вытер тряпкой и пошел промывать водой, при промывке набирал воду в шприц и вымывал водой остатки до тех пор пока не закончилась пена. Далее к плите и на сильном огне прогрев. И ставим все на место.

Итог: показания ДК стали варьироваться от 0,1 до 0,9 и это хорошо. Кстати если вы в замешательстве какой датчик первый а какой второй на косе из проводки, то приглядитесь к фишкам, на них есть цифры формата 2-1 и 2-2, в соответствии со второй цифрой и подключать их.

Спасибо за внимание :)

Полный размер

№60 Непредвиденный ремонт (ДК+ВВ) — Лада 2115, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем Здрям!..

Начала меня беспокоить ошибка на БК и иногда загорался ЧЕК

ошибка

Ошибка была Р0131 Низкий уровень сигнала ДК1 (второй у меня откл.)
И сразу появлялась ошибка 2188 Богатая смесь

2188 Богатая смесь

И так же смутило НАПРЯЖЕНИЕ ДК, было больше ЕДИНИЦЫ

Высокое напряжение

У меня раньше стояло два ДК и пробег датчиков около 55 тыс, после установки ВЫХЛОПА СТИНГЕР естественно один остался и я решил его поставить вместо этого!
Вообщем — ЭФФЕКТа НОЛЬ, напряжение еще больше и все те же ОШИБКИ((((

Удивило то, что КАТАЛОЖНЫЕ номера двух ДК были разные, хотя все уверяли что ДК1 и ДК2 абсолютно идентичные, так же удивила фирма DELPHI

D E L P H I

Решено было ехать к ГУРУ диагностики, ремонтов, прошивок и.т.д.

Так же по дороге начало под нагрузкой ТРОИТЬ и стрелять с ГЛУШИТЕЛЯ, причем что на ГАЗУ что на БЕНЗИНЕ
Приехав к нему с любой проблемой, вероятность выехать "ЗДОРОВЫМ" — 100 %

Подключение

Куча проводов, датчиков и.т.д.

Темный лес))

Как в операционной)))

Ну и понеслась ДИАГНОСТИКА на всех режимах и на двух видов топлива

Мастер с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

ДИАГНОЗ:
— Проблема с ДК, причем он не на 100% мертвый, а работает с перебоями, напряжение на нем скачет за пределы допустимого, диагностика второго моего ДК — аналогичная проблема
— По поводу ТРОЕНИЕ и ХЛОПКОВ — обрыв двух ВВ проводов 1-го и 3-го цилинрда

Вот тебе и не предвиденные расходы(( особенно расстроила покупка ДК

Цена ОРИГИНАЛЬНОГО датчика BOSCH разнились от 300 до 500 грн., так же был ценник 57$ по курсу 11.7 грн. Прикольные ценники не правда ли?

Было куплено:

-Провода CARGEN (Тольяти)
-Датчик кислорода BOSCH
-Очиститель карбюратора MANOL (про запас)

покупки

ВВ провода

ВВ провода

Уже на месте

На законном месте

Датчик кислорода

Каталожный номер

Красавец

Сравнение датчиков BOSCH & DELPHI

Сравнение

Дело за малым, заменить ДК

ключ на 22

Готово

РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАНИЙ (главное чтоб не превышало 1-цы)

в НОРМЕ

По традиции не много ЮМОРА …))))

)

))

Кому понравилось и было полезно, знают что делать…
ВСЕМ МИРА и БОБРА ))…
▼▼▼▼▼
▼▼▼▼
▼▼▼
▼▼
▼

Анализ работы ДВС после замены ДК — Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет! Всех с Новым 2017 годом с наилучшими пожеланиями!

Как и обещал хочу рассказать о расходе топлива с новым ДК от фирмы Bosch под номером 0 258 986 507, установленным не так давно. Что сказать для начала? Компьютер при диагностике показал, что по долгосрочной коррекции новый ДК богатит смесь на 10%. Залил полный бак АИ-92 и ездил строго по городу. Езда осуществлялась в режиме "тормоза придумал трус" или "каскадёр". Грех было не воспользоваться внедорожными качествами машины и наличием полного привода, когда основная масса авто плелась кто на летней резине, кто, не имея возможности выехать из общей колеи. На дворе же зима, большинство дорог снежных и нерасчищенных. В режиме 4WD ездить с обычной скоростью (60-80 км/ч) по нерасчищенной полосе при одностороннем движении, когда все стоят, просто кайф. Помимо всего для большей уверенности на дороге колёса приспущены до давления 1,6. Утренние, обеденные и вечерние прогревы двигателя и автомобиля в целом перед поездкой также наложили свой отпечаток на расход топлива. В результате таких поездок бак выкатан и можно подвести итог.
Расход по городу в режиме 4WD с трёхразовыми прогревами и давлением в шинах = 1,6 атм составил — 16,33 л/100 км.
В принципе не мало, но думаю, что для зимы, с учётом моей манеры вождения, нормально.
Всем спасибо за внимание. И ещё раз с Новым годом и наступающим Рождеством!

P.S. Сегодня 03.01.2017 заправил ещё бак АИ-92. Это бак я выкатывал в основном по трассе. Примерно 70/30 — трасса/ город. Манера езды "в соответствии с ПДД", обязательно включен 4WD, давление в шинах = 1,6 атм — итог:
расход составил — 12.5л/100 км.

P.P.S. Сегодня 08.01.2017. Заправил АИ-92 до полного. Выкатал 34,68 л. — прошёл 355 км. Скорость 60 — 100 км/ч. Езда по трассе в режиме 2 WD
, давление в шинах = 1,6 атм. Расход составил — 9,77 л/100 км.

Пробег: 215 080 км

Дк в машине что это такое

Что же такое ДК (датчик кислорода)?Немного теории=) — Лада 2112, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Его Величество — Датчик Кислорода! — DRIVE2

Общепринятые сокращения (ДПКВ, МЗ, ЧЯ, и т.д.) — DRIVE2

ДК — нужен или нет? — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Датчик кислорода лишний… — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

ШДК вместо ДК — зачем? — Лада Гранта Спорт, 1.8 л., 2014 года на DRIVE2

Дерганье авто + высокое напряжение дк1 — Сообщество «Chevrolet Club» на DRIVE2

Очистка ДК ак. Лямбда-зонд — Лада 112 Купе, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

№60 Непредвиденный ремонт (ДК+ВВ) — Лада 2115, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Анализ работы ДВС после замены ДК — Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Смотрите также